Из Петербурга на Балканы на своих четверых

Беларусь

Местное топливо не очень отличается от российского по стоимости, зато цены на продукты питания, медикаменты, одежду и все остальное приятно удивляют, так что закупаться в дальнюю дорогу всем необходимым советую именно тут. Как известно, многие наши соотечественники специально ездят в Белоруссию за стоматологическими услугами, но, оказавшись по случаю в местном сервисе, я подумала, что сюда вполне можно записываться и на плановый автомобильный ремонт.

Пора было менять топливный фильтр, и, провозившись с машиной полтора часа, за работу с меня попросили… менее ста рублей. Не менее гуманно стоила и плановая замена тормозных колодок в Бресте, а на местной мойке за сто двадцать российских рублей мне не только отполировали автомобиль до зеркального блеска, но и покрыли сверху воском, так что на парковке я даже не сразу узнала свою машину.

Магистральная трасса М1 «Беларусь», соединяющая Брест, Минск, границу России и Москву, была построена специально к олимпиаде 1980 года, поэтому до сих пор носит неофициальное название «Олимпийка». Протяженность по белорусской территории — примерно 660 километров. По всей длине дорога имеет четыре полосы – по две для каждого направления движения. Максимальная разрешенная скорость – 120 километров в час. Для автомобилей массой менее 3,5 тонн, зарегистрированных в странах Таможенного союза, то есть в Белоруссии, России или Казахстане, проезд бесплатный.

В непосредственной близости от магистрали М1 находятся некоторые интересные объекты, например, городок Мир, в котором имеется красивый замок. Съезжаешь на второстепенные дороги – и прямо зависть берет: за асфальтом действительно следят. Даже в отдаленных поселках покрытие всегда идеального качества, а разметка свежая. Еще и по этой причине по Белоруссии необычайно приятно ездить за рулем собственного автомобиля.

Восточная Европа

Далее по курсу была Польша. Надо заметить, для жителей Бреста Польша – это все равно, что для нас, петербуржцев, Финляндия. Очередь в консульство огромна, равно как и очередь из автомобилей, желающих выехать в Евросоюз. Один из пунктов пропуска располагается непосредственно в городе. Как всегда, необходимо продемонстрировать паспорт, техпаспорт и «Зеленую карту» — ее можно приобрести тут же, у границы, но у меня уже была финская.

Если не полениться и встать часов в шесть утра, то через пару часов уже можно ехать по территории Польши. Тут все чинно: Евросоюз, как-никак. О дорожных работах предупреждают заранее и таким количеством знаков, что не увидеть и не сбавить скорость – нереально. Мотоциклисты все дисциплинированные: в шлеме и в полной экипировке. Дорожной полиции не видно, но камеры, фиксирующие превышение, стоят повсюду. Мой навигатор умный и даже без интернета знает, где они расположены, о чем на всякий случай сообщает.

Словакию преодолеваю транзитом. На дороге пробка: впереди ДТП. Сзади раздается звук сирен, установленных на двухколесном транспорте. Замечаю, что в Европе дорожная полиция часто ездит на мотоциклах. Оно и логично: мотоцикл маневренный и быстрый, позволяет объехать любую пробку и гораздо быстрее добраться до места происшествия. Кстати, в Москве так называемый мотобат – подразделение ДПС – существует уже много лет, а в нашем городе появился сравнительно недавно, но уже исправно функционирует.

Словакия – крошечная страна, пересечь ее транзитом с севера на юг – дело нескольких часов. Вокруг возвышаются загадочные и красивые горы Татры. На очередном повороте замечаю двух голосующих ребят – юношу и девушку, на вид примерно лет двадцати. У них в руках плакат – они едут в Италию. Разумеется, сразу же останавливаюсь. Сама в свое время проехала автостопом не одну страну, с тех пор из благодарности всегда подбираю попутчиков с рюкзаками. Всегда интересно в дороге пообщаться с новыми людьми. Ребята оказываются польскими студентами, решившими отправиться на Средиземное море. Более того, это их первый подобный опыт. Надо заметить, культура автостопа в Европе достаточно развита, и никто этому не удивляется.

Венгрия... Крупная и совершенно непохожая на своих соседей страна. На въезде я расстаюсь со своими польскими попутчиками: они не будут заезжать в столицу и планируют переночевать в палатке на озере Балатон, красивейшем и, между прочим, крупнейшем в Центральной Европе. Я же еду в Будапешт. Дорога еще не превратилась в автобан, она двухполосная. Неожиданно слышу сзади звук приближающихся сирен… и наблюдаю совершенно восхитительную картину, которую, я искренне считаю, надо демонстрировать всем без исключения водителям еще на автошкольной скамье.

По мере приближения «скорой», как по команде, совершенно синхронно и быстро оба потока машин – и наш, и встречный – двигаются к обочине, и автомобиль экстренной службы свободно проезжает по образовавшемуся коридору, не снижая скорости. Признаться, у меня был некоторый шок от увиденного. Очевидно, для местных водителей такие действия при появлении проблесковых маячков и звуке сирены – нечто само собой разумеющееся.

Будапешт и Белград соединяет отличный четырехполосный автобан. Граница проходится предельно быстро: ни венгры, ни сербы обычно даже багажник не смотрят, только сверяют фотографию на паспорте с лицами сидящих в машине. По пути будет много румынских и болгарских машин, почти всегда груженых до предела, а нередко еще и с прицепами. Кроме того, по этой же дороге огромная турецкая диаспора, проживающая в Германии, ездит обыкновенно в Стамбул и другие города. В этой очереди я провела всего лишь час.

Сербия

Это одна из любимейших моих стран, и нынешний визит в нее был уже седьмым по счету. Я здороваюсь с пограничником по-сербски, он со мной – по-русски, мы улыбаемся друг другу, и я понимаю, что душой я практически дома, ведь, наверное, ни в одной стране мира не относятся к русским так тепло и душевно, как здесь. От самого северного города – Субботицы – до Белграда, столицы Сербии, а в прошлом и Югославии – около 200 километров автомагистрали. Дорога платная и стоит около 5 евро, но первым делом я направляюсь на заправку. Около Субботицы заливаю третий полный бак с начала поездки. Стоимость литра дизельного топлива здесь около евро тридцати центов. Для не очень богатой Сербии, прямо скажем, не самая низкая цена.

Белград – удивительное место, город, на протяжении столетий находившийся на стыке самых разных культур. Его разрушали почти сорок раз и столько же раз отстраивали заново. Сегодня он состоит из трех очень непохожих друг на друга частей – Стари Град с крепостью Калемегдан и извилистыми мощеными улицами, Земун, некогда австро-венгерский город, и Нови Београд – бесконечные кварталы социалистической застройки, где живет столько же людей, сколько и в целой Черногории, например.

Про любой город можно сказать, что это город контрастов, но про Белград – особенно. Я останавливаюсь в гостинице, которая находится практически на пересечении пешеходной туристической зоны и магистральной улицы Князя Милоша. Именно на ней до сих пор находятся полуразрушенные в 1999-м году бомбардировками НАТО здания Генштаба. Впечатление производят жуткое, но пока решено было их не сносить.

Около гостиницы свободных мест нет – все заставлено в три ряда, даже на тротуаре. Оставляю машину неподалеку. Поскольку это центр, парковка платная, о чем свидетельствует табличка, но понять, как купить талон, не могу. На стойке регистрации в гостинице – отзывчивый молодой человек. Пугается: а ну как увезут машину? Пойдем скорее, покажу.

Оказывается, парковочный талон покупается в газетном киоске. Заполняется ручкой: в котором часу оставлена машина. Кладется затем под лобовое стекло, и все, парковка считается оплаченной. Стоит порядка 60 рублей на три часа. Все, за машину можно не волноваться, а можно отправиться на склон Калемегдана и выпить там чашечку крепкого кофе с медом – одна из местных гастрономических деталей. В кафане – кофейне по-местному – висят портреты российского президента, а также Уго Чавеса, Фиделя Кастро и – почему-то – Никиты Михалкова. Он, надо заметить, пользуется у сербов большой популярностью.

Если окажетесь в Белграде, и будет свободное время – очень рекомендую посетить местный музей автомобиля. Экспозиция небольшая, но интересная, да и плата за вход символическая. Но вообще здесь любая уличная парковка — сама по себе музей, и по улицам города ездят очень разные машины – доисторические европейские, современные популярные иномарки, наши старые добрые «Нивы», а также раритеты югославского автопрома вроде «Юго Корал». Ну и что, что он входит в список 50 худших автомобилей мира? Зато он дешевый, народный, его умеют чинить в любом гараже буквально на коленке, он активно экспортировался в свое время, а, кроме того, его до сих пор можно взять напрокат. Я обнаружила это уже давно, но рисковать не стала.

Дорожное движение в столице Сербии интенсивное, пробки – обычное явление. Проект строительства метро существовал, но не был завершен, и единственная альтернатива подземке – скоростной трамвай, связывающий Новый Белград с центром. Через Дунай перекинут только один мост, через Саву – три моста, но все они перегружены в часы пик.

Что еще мне нравится, так это то, что в крупных городах практически нет перекрестков с левым поворотом на «просачивание», то есть, грубо говоря, потоки не пересекаются, светофоры оборудованы дополнительными секциями, и все это существенно снижает аварийность. Зачастую встречается здесь и так называемая «вафельница» — решетчатая разметка на перекрестке, останавливаться на которой нельзя ни на секунду. Таким образом пытаются бороться с любителями «блокировать» перпендикулярный поток, не успев завершить маневр.

Честно говоря, еще не встречала серба, которому глоток ракии или небольшая кружка пива помешали бы сесть за руль, но водители здесь вежливые, охотно пропускают, и, думаю, не только потому, что у меня небольшой сербский флажок наклеен на капот рядом с российскими номерами.

Хорватия

На этот раз я провела в Белграде четыре дня, после чего выдвинулась дальше, на запад, в сторону Загреба. Загреб и Белград соединяет опять-таки прекрасный автобан, и 400 километров, разделяющих две столицы, преодолеваются, если нет очереди на границе, за 3-3,5 часа. Хорватский пограничник долго изучает мою зеленую карту и техпаспорт, качая головой и бормоча что-то вроде «Вот не сидится дома-то тебе, из Ленинграда аж». Кстати, заметила, на Балканах Петербург до сих пор часто называют Ленинградом, особенно старшее поколение. Пограничный контроль длится минуту, очереди нет, и я снова в Евросоюзе.

В Хорватии, как и в ряде других европейских стран, ограничение скорости в населенных пунктах — 50 километров в час, однако на автомагистрали можно разогнаться до 130 километров в час. Протяженность сети автомобильных дорог составляет примерно 28 500 км, из них почти все дороги с твёрдым покрытием, и около 1500 километров составляют скоростные трассы. Разные зоны парковки обозначаются разными цветами: зеленый, желтый и красный. В красной зоне в рабочее время стоимость стоянки составляет почти 2 евро за час, зато по выходным, а также по вечерам и по ночам многие платные парковки становятся бесплатными.

Хорватия производит впечатление европейской страны. Платная дорога обходится уже не в 5, а в 16 евро, цены на продукты, а особенно на топливо, в целом гораздо выше российских, вокруг все как будто чуть чопорнее и дисциплинированнее. Как и полагается, все магазины закрываются рано, более того, многие заправки по выходным не работают, что для меня стало настоящим сюрпризом.

Именно по этой причине прямо посреди города, хорошо хоть, не на трамвайных путях, двигатель печально заглох. Исследование близлежащих АЗС подтвердило, что все они закрыты, и пришлось ловить такси и объяснять, что нужна работающая заправка. Десять литров дизеля, залитые в конце концов в бак, не помогли, аккумулятор я, разумеется, посадила, а где находится загадочная помпа, которую в таких случаях полагается качать вручную, пока топливо не достигнет цели, я не знала, поскольку с такой ситуацией столкнулась впервые. Было около шести часов вечера воскресенья. Пришлось с помощью окружающих оттолкать машину на обочину и отправляться в гостиницу пешком, ибо ближайший автосервис открывался только в семь часов утра следующего дня.

Есть мнение, что женщин обманывают в автосервисах, но далеко не единожды в самых разных странах мира мелкие проблемы мне устраняли просто так и наотрез отказывались от денег. Так вышло и на этот раз. В семь утра, обнаружив единственного англоговорящего сотрудника в сервисе «Рено», я печально поведала свою проблему. Мне предложили сесть в кресло и выпить чашечку кофе. Потягивая бодрящий напиток, я наблюдала в окно, как четверо крепких мужчин бодро катят мой автомобиль с обочины в бокс, а пятый сидит за рулем и весело мне подмигивает. Через сорок минут топливо через магистраль прокачали, аккумулятор зарядили, а заодно и показали мне на всякий случай, где эта самая помпа находится – спрятана хитро, так сразу и не найдешь. Попытки заплатить за труды, как я уже говорила, успехом не увенчались.

Естественно, я не могла не спросить, не знает ли он, как автолюбитель, где в Загребе можно поменять ремень ГРМ по нормальной цене. Удача немедленно улыбнулась, так как лучший друг Бориса оказался профессиональным автомехаником, уже имеющим, к тому же, все нужные детали в своем гараже, а заодно имеющим свободное время вот в этот самый вечер. Так что, пока жена и дочь нашего попутчика накрывали на стол и показывали красивый сад и всех домашних питомцев – двух собак, двух котов и трех гусей, моя машина отдыхала во дворе у соседа. Надо сказать, он заменил мне ремень по самой что ни на есть российской цене, положив, как и полагается, старые детали в коробку из-под новых.

Что еще?

Весь регион бывшей Югославии чрезвычайно хорош для автомобильного путешествия любым составом – хоть всей семьей, хоть с другом, хоть даже и одному. Языкового барьера как такового нет: сербо-хорватский язык в письменном виде понимается процентов на семьдесят, в устном – примерно на пятьдесят. Границы между странами есть, но они довольно формальны и проходятся быстро.

Балканы богаты на красивые пейзажи. В Черногории это не только побережье, но и каньон реки Тара, и многочисленные озера. Еще в Западной Сербии начинаются невероятной красоты горы, дорога то и дело проходит через тоннели, и кстати, именно тут, недалеко от границы с Боснией, располагается знаменитая деревня Эмира Кустурицы – Дрвенград. Здесь имеется большая парковка, можно переночевать, поплавать в бассейне, посидеть в библиотеке, выпить чашечку кофе с видом на умопомрачительный пейзаж. Именно в этих местах снимался известный фильм Кустурицы «Жизнь как чудо». Можно также посетить старую одноколейную железную дорогу Шарганска Осмица.

В Боснии и Герцеговине, которая отныне безвизова для россиян, стоит заехать хотя бы в Вишеград и посмотреть на знаменитый старинный мост на Дрине, тот самый, вокруг которого разворачиваются события в известной книге нобелевского лауреата Иво Андрича. А неподалеку еще Словения и Македония – страны, о которых мы заочно знаем куда меньше, чем об Италии, Германии или Франции.

Пора домой!

Свое автомобильное путешествие по Балканам я завершила спустя почти три недели. Решила сократить дорогу и проехать через Молдавию, Румынию и Украину. И ту, и другую страну проскочила очень быстро, хотя и там, и там, без сомнения, есть что посмотреть. Одна Трансильвания чего стоит, да и Бухарест, объездной дороги не имеющий – красивый город, местами очень современный, живописный и совсем не такой, каким я себе его представляла. Я почему-то была уверена, что в Румынии разбитые дороги, но была приятно удивлена идеальным качеством асфальта: сейчас за покрытием начали внимательно следить, и вообще, видно, что благосостояние населения растет.

У Румынии установились прочные отношения с Италией: это основной партнер по внешней торговле. Количество местных автомобилей с итальянскими номерами удивляет: их действительно очень много. Разумеется, по местным дорогам ездит множество машин концерна Dacia, который производит в Румынии автомобили по лицензии Renault. А вот встретить старенький легендарный румынский внедорожник ARO сегодня можно нечасто.

Использование национальных дорог за пределами городов в Румынии разрешается только после оплаты дорожного сбора. Для этого необходимо приобрести так называемую виньетку. Они продаются в крупных торговых центрах, на заправочных станциях, в любом почтовом отделении. Возможна также оплата через интернет. При покупке водитель сообщает оператору номер автомобиля, тип транспортного средства и срок, в течение которого планирует пользоваться дорогами. Минимальный временной отрезок – 7 дней, стоимость виньетки в этом случае составит около 4 евро. Данная система не распространяется на двухколесные транспортные средства.

Приобрести виньетку и заплатить экологический сбор придется и в Молдавии. К сожалению, Молдавия уже не может похвастаться румынским качеством дорог.

Разумеется, в такой длинной поездке мне было бы не обойтись без навигатора. В течение этого путешествия я использовала три приложения. По территории России, пока ловится 3G – обычный Яндекс-навигатор, позволяющий объехать пробки и спрогнозировать время прибытия. Для пеших прогулок по городам – бесплатный навигатор MapsWithMe, у него хороший масштаб, но для детализации надо скачивать карты нужных стран и городов, что, впрочем, тоже бесплатно. В качестве дорожного я использовала один из голосовых GPS-навигаторов, который «читает» дорогу без интернета, предупреждает о камерах видеофиксации и о превышении скорости. Это приложение было платным – около 170 рублей, но работало безукоризненно, хотя и принимало иногда изгибы дорог за полноценные повороты. А высчитать и визуализировать свой маршрут заранее можно не только на Гугл- или Яндекс-картах, но и, например, на сайте ATI.su. Он предназначен для дальнобойщиков, и на нем можно высчитать самый короткий и самый быстрый маршрут между городами, разбитый на удобные отрезки.

В следующих выпусках поговорим о том, насколько комфортно ездить по дорогам Грузии, Армении и Азербайджана.

Данная статья написана в рамках Конкурса авторов — 2015.
Лучшие работы читайте здесь.

Организаторы конкурса:

Читайте также: