Опасные расходники: чем поддельные щётки, аккумуляторы и ремни могут быть хуже оригинальных?

Лотерейный билет с электролитом

Сегодня мы будем сравнивать несколько оригинальных запчастей и их аналогов. А, может быть, и подделок: оригинальность аналога часто вызывает сомнения. Начнём с аккумуляторных батарей.

У нас есть две АКБ: одну ставят на автомобили Kia на заводе (371102E000), другая – многим знакомый «Тюменский медведь» с парт-номером 5604100543132. Первую батарею мы купили у официального дилера, вторую – в интернет-магазине. В оригинальности первого аккумулятора сомневаться не приходится, в оригинальности второго… наверное, тоже: подделывать можно Варту и Бош, а вот российский – вряд ли. 

Оба аккумулятора упакованы в простой полиэтилен. «Медведь» выглядит симпатичнее корейского собрата: и наклеечек побольше, и цвет жизнеутверждающий, и крышки на клеммах. У аккумулятора Киа есть только колпачки на клеммах, этикетка с номером и информационная наклейка сверху.

Обратим внимание на размеры батарей: они разные. И не факт, что в один прекрасный момент аналог встанет на место оригинала: у современных машин в моторном отсеке бывает тесно. 

Ёмкость у обеих АКБ одинаковая: 60 А-ч. А вот ток холодной прокрутки (пусковой) отличается: у оригинала он указан в 550 А, у аналога – в 530. Впрочем, для нас эта информация практического интереса не представляет. Интересно другое: проверить их на практике. Нет, ставить их в машину и мучить дальним светом эти аккумуляторы мы не станем: это долго и не очень объективно. Мы возьмём нагрузочную вилку и сравним результаты измерений двух батарей.

Нагрузочная вилка позволяет оценить, насколько просядет напряжение под нагрузкой и как быстро оно восстановится после того, как нагрузка будет убрана. То есть, это очень упрощённая модель пуска мотора, при котором стартер потребляет много тока. При этом нагрузочной вилкой можно просто замерить напряжение АКБ. Вот с этого и начнём.

Полностью заряженный аккумулятор должен выдать около не менее 12,7 В. Сначала замерим АКБ от Киа.

13 вольт – отличный результат. Теперь проверяем аналог.

Тут получилось поменьше – около 12,9 В. Но это тоже говорит о том, что АКБ заряжен полностью. И это хорошо.

Теперь посмотрим, какое напряжение будет под нагрузкой. Первой проверяем корейскую батарею.

Удерживаем вилку 5-6 секунд и смотрим на цифры. Получается 11 вольт. Показатель для новой исправной батареи – от 10,2 В, то есть тут полный порядок. Подключаем «Медведя».

Здесь напряжение просело больше – до 10,6 В. Но в нормы он уложился, хотя запас получился заметно ниже, чем у Киа. Кстати, 0,4 В – разница действительно серьёзная: если бы АКБ выдал 9,6 В, то это говорило бы о зарядке всего в 75%. А, возможно, и о замыкании в банке или «косяке» пластин. 

Теперь сделаем ещё одну вещь: сразу после замера под нагрузкой проверяем, насколько вернётся напряжение в норму после замера под нагрузкой. АКБ Киа выдал следующее.

13 вольт ровно. Напомню, что только что распакованный АКБ до теста с нагрузкой показывал те же самые 13 вольт. Что же, это замечательно. Смотрим, что скажет «Медведь».

Получилось около 12,7-12,8 В (точнее вольтметр вилки показать не может). Это тоже хороший результат, однако этот аккумулятор не смог восстановиться до прежних показателей так, как это сделала корейская батарея.

Будем объективными: оба аккумулятора испытания прошли успешно. Kia – лучше, но и «Медведь» не сплоховал. Если, конечно, не сравнивать его с корейской батареей.

Чисто или не очень?

Проверить, какие щётки стеклоочистителя лучше, проще всего: поставить их на машину и увидеть всё своими глазами. Жалко, что у меня нет Kia, но найти её было легко: машина популярная. Результаты посмотрим чуть позже, а начнём как обычно – с упаковки.

Ну, с коробками Киа всё понятно: все те же цвета, та же качественная полиграфия, код запчасти.

А вот у конкурента (на этот раз это корейский Ayw из интернет-магазина) с упаковкой вышла небольшая промашка. Производитель явно хотел, чтобы эти щётки покупали на разные машины, ориентируясь по длине «дворника». Для этого он не только положил внутрь переходники для крепления на разные поводки, но и нарисовал на коробке «линейку».

Вот только какой длины лежит щётка внутри, посмотреть не получится: один край упаковки закрыт картонной вставкой, и увидеть, где заканчивается лежащий внутри «дворник», невозможно.

Но можно пойти другим путём: снять с машины свою щётку, зайти с ней в магазин, приложить к шкале на упаковке и узнать нужную длину. А потом подобрать щётку по надписи. И это тоже хорошее решение.

Ну а теперь ставим на машину наши щётки. Поступим следующим образом: на водительскую сторону поставим оригинал, на пассажирскую – аналог.

Отмечу, что родные «дворники» и ставить, и снимать легче: они очень точно садятся на «крючки» поводка и хорошо фиксируются защёлками. С аналогом пришлось повозиться, но справились и с ним. Правда, прибегая к силе. В итоге водительский «дворник» немного люфтил в своём поводке, хоть и сел на своё место. Нам это показалось нестрашным.

Итак, у пассажира стоит аналог. Может показаться, что оригинальная щётка бескаркасная, но это не так: на ней есть накладка, а сам «дворник» каркасный. На аналоге накладки нет.

Да и замки на оригинальной щётке выглядят эстетичнее. Хотя, конечно, «на скорость не влияет».

Теперь немного катаемся по мокрой дороге, брызжем на стекло «омывайкой» и любуемся результатом. Думаю, тут всё понятно без слов.

Давайте ради интереса поменяем щётки местами: пассажиру дадим оригинал, водителю – аналог.

Теперь остатки грязи и «омывайки» мешают водителю. Думаю, на этом можно было бы закончить, но аналог нам преподнёс небольшой сюрприз. Видимо, из-за люфта в крючке поводка он нам ободрал с него краску. 

А потом думай, отчего «зацвёл» поводок…

Не скрипеть и не рваться

К приводным ремням (ремням дополнительных агрегатов или сервисным, кому как нравится) иногда относятся недостаточно серьёзно. Мол, порвётся ремень ГРМ – можно попасть на ремонт ГБЦ. А если крякнет ремень генератора (или ГУРа), то можно добраться до дома и без него. И без зарядки АКБ, и без этого самого ГУРа. И без кондиционера. А на некоторых машинах (например, на Cerato) – и без помпы охлаждения. А если остатки ремня попадут под ремень ГРМ, то и без ремня ГРМ. В общем, этот ремень – штука важная и нужная, и к его выбору надо подходить ответственно. Чем может не понравиться автомобилю неоригинальный ремень? Многим.

Сравним два ремня: оригинальный с номером 252122B000 или его аналог Miles AD15160. Такие ремни стоят на Hyundai Solaris, Kia Carens, Cerato и Rio.

Как таковых упаковок у ремней нет. Оригинальный лежит в запаянном полиэтиленовом пакетике, аналог – в традиционной для ремней картонке.

Не думаю, что от упаковки что-то сильно зависит. Захотят подделать – подделают и так. У нас ремень Киа дилерский, так что на его счёт опасений нет. А вот подделывают ли Miles, я не знаю. Gates, Contitech и иже с ними подделывают точно. Насчёт Miles не уверен – он оригинальный стоит копейки. Правда, при этом он сильно отличается от оригинального ремня Kia. Вытащим их из упаковок и рассмотрим поближе.

На оригинальном ремне есть маркировка, нанесённая чётким шрифтом.

У аналога надписи тоже есть, но они наложены иначе: как бог послал.

Кроме того, у ремня Miles кромка обросла какой-то бахромой. А если посмотреть на торцы ремней, то разница в качестве изготовления становится ещё более очевидной. У ремня Kia видна ровная нить, а у аналога корд местами выходит наружу, местами прячется под слоем резины.

Теперь поступим с ремнями жестоко: разрежем и посмотрим на срез. Оказывается, в разрезе они тоже заметно отличаются. Возьмём наш любимый инструмент и выясним, что тут не так.

Начнём с того, что ширина у ремней разная: оригинал – 21,4 мм, аналог – 21 мм. Но если посмотреть на срез, то видно, что рельеф у ремней тоже не совпадает.

На срезе аналога сразу появились нитки. У оригинала он ровный.

Высота профиля у оригинала по всей ширине одинаковая – 3,8 мм. У аналога некоторые зубчики больше, другие – ниже. Высота профиля колеблется от 3,8 до 4,0 мм. Если замерить толщину основы ремня, то получится, что у оригинала она 3,0 мм ровно, а у аналога – 2,6 мм. Кроме того, хорошо видно, что корд у оригинального ремня более плотный: нити уложены вплотную друг к другу, а вот в аналоге их просто меньше. Конечно, было бы неправильно говорить, что аналог точно прослужит меньше оригинала (может, у него материалы хорошие?), но очевидно, что сделан он не слишком тщательно. Как и тот факт, что общая толщина чуть больше, чем у оригинала, на пользу ему не пойдёт: она плохо сказывается на работе на изгиб на роликах небольшого диаметра. Со временем аналог всё равно примет форму шкивов, через которые он проходит, но за это время он немного «подъест» ресурс подшипников из-за недостаточной эластичности и неточного соответствия размеров ручейков. 

Было бы неправильно говорить, что хороших аналогов не существует. Это не так, хорошие ремни есть у многих мировых производителей. Но ещё больше у них подделок. А вот их стоимость намного выше той, которую просят за Miles, и от цены оригинального ремня, купленного у дилера, практически не отличается. Так зачем тогда рисковать? Можно, конечно, просто менять ремень чаще, но самому это сделать не всегда просто, поэтому вся эта псевдоэкономия на детали в конечном итоге останется в кармане сервисменов, которые будут этот ремень менять. А сам ремень может остаться в виде обрывков на дороге.

Естественно, в самый неподходящий момент.