Лики Великой Степи: на автомобиле к Саяно-Шушенской ГЭС

Мы продолжаем рассказывать о поездке по восточно-сибирскому маршруту. Прошлая остановка — Красноярская ГЭС. А теперь — срочное погружение! Skoda Yeti отправляется вглубь веков, в Хакасию и Туву...

 

Вот уже много веков стоит в местечке Бижиктиг-Хая каменный воин. Много веков смотрят на степь его невозмутимые каменные глаза. Это смотрит на нас сама вечность... Ученые гадают — кем он был, кто поставил это кижи-кожээ (так по-тувински называют каменные изваяния)?

Что символизирует сосуд, который сжимают каменные руки? Никто не знает. Кто говорит, что так отмечали места захоронения степных князей — нойонов, кто — что так воины степи отдавали долг чести павшим от их руки противникам, если эти противники были смелы и отважны. Он благосклонно принимает внимание людей, которые приносят жертву «белой пищей» духам, которые его охраняют, и, согласно местной традиции, вяжут по соседству с ним разноцветные ленты. Ветер, дождь и степное солнце вымоют с ленточек грехи людей, и их карма станет чище.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Раньше он стоял в голой степи. Теперь люди воздвигли около него беседку, но это его не беспокоит и не радует. Он — само спокойствие, невозмутимость, отстраненность. Его защищает сама степь. Говорят, что когда при советской власти его пытались выкорчевать из земли тракторами, техника ломалась, тросы рвались, а те, кто пытался это сделать, умирали на следующий день.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

О вечности и бесконечном круговороте напоминают и окружающие монумент «Центр Азии» олицетворяющие символы восточного календаря работы замечательного скульптора Дачи Намдакова. А еще три года назад монумент выглядел куда скромнее. Он был воздвигнут в 1964 году, в честь 20-летия официального вхождения Тувы в состав СССР, однако то, что центр Азиатского континента находится «где-то здесь», было известно еще с XIX века.

Говорят, и великий Пржевальский во время одного из своих путешествий воздвиг тур в месте, где, по его вычислениям, находился этот самый центр. Этот тур до сих пор ищут, и вроде как за его обнаружение назначена награда... А вот на рубеже XIX и XX веков центр Азии поместили в окрестности усадьбы купца Сафьянова, то есть километрах в 20 от нынешнего его положения. Иннокентий Сафьянов, кстати — важнейшая фигура в истории Тувы. В 1921 году он сыграл значительную роль в создании независимого тувинского государства, но потом его имя на долгие годы было предано забвению. Как, впрочем, и имя первого председателя Совета министров Народной Республики Танну-Тува Монгуша Буян-Бадыргы.

Нет, ну как же? Один — купец-миллионщик, другой — сын нойона (князя) и вдобавок лама, то есть священнослужитель... Не очень подходящие фигуры на роль основателей народной власти. Монгуша Буян-Бадыргы и вовсе расстреляли в 32 году...

А вот мчится по берегу Енисея «Царская охота». Эту композицию тоже изваял Намдаков. Несутся, роняя пену, тонконогие скакуны, застыли в прыжке дрессированные барсы, натягивают тетивы своих луков луноликие красавицы. Юность, огонь, ярость, страсть, порыв... И это тоже она, великая и многоликая степь.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Степь, где неудержимо несется ветер, обдувая непоколебимо стоящие скалы. При этом рождаются звуки, ставшие прообразом «хоомэй», знаменитого горлового пения. На низкочастотный «жужжащий» основной тон накладываются обертона верхнего звукоряда, создавая уникальное «многоголосое соло». Уникальное, таинственное, шаманское искусство, способное вводить сознание в измененное состояние, вводить в транс, излечить и убить. И нет лучшего места для знакомства с ним, чем раскинувшийся в небольшой долине на берегу Енисея культурно-этнографический комплекс «Алтын-Булак». Ведь здесь расположено «место силы» (в Бурятии и Монголии их называют «обо», а в Туве — «оваа»), причем очень непростое. Оно идеально настроено на взаимодействие со звуками горлового пения и так и называется — «Оваа Хоомэй». И, возможно, именно пением открываются северные ворота Шамбалы... А еще здесь очень красиво. Потрясатель Вселенной, Чингиз-хан, знал, умел выбирать места для своих ставок. По преданию, где-то неподалеку он и захоронен, хотя его могилу ищут, но не могут найти не одну сотню лет.

Птицы на камне

Но, пожалуй, самые сильные впечатления от погружения в историю Великой Степи оставили менгиры, обелиски из необработанных каменных плит. Кстати, я с огромным удивлением узнал, что «менгир» — вовсе не местное название. Это слово пришло из французского, а точнее — из бретонского языка. «Мен» — значит «камень», а «гир» — длинный. Именно каменные обелиски Бретани впервые были описаны учеными, вот слово и вошло в международный обиход. Ну а в Хакасии их называют «алып козее», богатырские обелиски, поскольку они представляют застывших в камне богатырей Хонгорая, души которых стали или звездами на небе, или горными духами на земле. Менгиров в Хакасии очень много: ты просто едешь по дороге, а они мелькают на обочинах, то поодиночке, то плотными группами.

Но Сафоновский могильник — это нечто особое. Он состоит из полусотни курганов с установленными на них более 2,5 тысячи лет назад каменными плитами. Некоторые «алып козее» отличаются воистину богатырскими размерами: их высота превышает 6 метров! На многих плитах хорошо видны петроглифы, наскальные рисунки, высеченные в незапамятные времена. Тем не менее ученые полагают, что их нанесли люди, относившиеся к совершенно другой культуре, и что появились эти петроглифы гораздо позднее. Чаще всего на рисунках изображены птицы. Почему? Ответа нет... Может быть, так древние жители степи выражали желание обратившихся в камень духов своих предков обрести свободу и взмыть в небо?

Наша дорога к Сафоновскому могильнику оказалась единственным участком настоящего бездорожья за все время путешествия. Просто мы какое-то время блуждали в колеях, накатанных в душистом ковре горной степи, а потом плюнули и поехали прямо на точку GPS, аккуратно форсируя промоины. И пусть Yeti никто не считает настоящим внедорожником (и это справедливо), но он справился.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Такие разные дороги

А вообще дороги, по которым мы преодолели около трех тысяч километров, были очень разными. Были вполне современные трассы с приличным покрытием. Были просто уникальные участки: например, последняя сотня километров перед Братском запомнилась железнодорожным перестуком. Эта дорога выложена плитами из прочнейшего бетона, заказанного для облицовки плотины Братской ГЭС. Говорят, проектировщики просто просчитались, и руководство стройки, чтобы не получить по шапке за перерасход фондируемых материалов, распорядилось выложить этими плитами автотрассу. Были пыльные грейдеры, а были и участки, державшие водителя в постоянном напряжении, потому что стоит расслабиться — и ты непременно влетишь в яму, грозящую как минимум пробитым колесом, а как максимум — оторванным рычагом подвески.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

И тут я от души радовался отменной управляемости Yeti: автомобиль позволял очень энергичные маневры по объезду препятствий на достаточно высокой скорости и эффективно тормозил, позволяя применить прием динамической разгрузки. Все это, конечно, становилось изрядным испытанием для вестибулярного аппарата членов экипажа, зато позволяло наверстать время, потраченное на многочисленные остановки для фотосъемки. Потому что практически все три тысячи километров прошли по удивительно красивым местам. Не пасовал наш реликтовый гоминид и на подъемах...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В 2013 году я штурмовал перевал Саянский (2024 метра над уровнем моря) на Chevrolet Niva и отчаянно страдал от недостатка тяги, заставлявшего временами переключаться то на третью, то даже на вторую передачу. Но 152-сильный двигатель 1.8 TSI таких сложностей просто не замечал, а шестиступенчатый «робот» DSG не напрягал во время обгонов: основу трафика на сибирских дорогах составляют весьма неспешные грузовики... И мне очень понравилось, что хоть кому-то пришло в голову увековечить память первых строителей сибирских дорог. В поселке Нижний Ингаш около местного ДРСУ стоит самый обычный прицепной грейдер с неуклюжим трактором ХТЗ на железных колесах. Вот такие сцепки и ползли когда-то по просторам Сибири, превращая конные тропы в нечто, хотя бы условно пригодное для движения автотранспорта.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Уроки большой беды

И вновь летят под колеса километры сибирских дорог. Мы всплываем в самые верхние слои истории, буквально во вчерашний день: конвой Skoda Yeti подъезжает к плотине Саяно-Шушенской ГЭС. Прямо скажем: эта гидростанция выглядит еще монументальней и величественней, чем Красноярская или Братская. Дело в том, что плотины последних относятся к так называемому гравитационному типу, то есть тело плотины, на которое давит гигантская потенциальная энергия, накопленная в находящейся в водохранилище объеме воды, удерживается на месте исключительно за счет собственного веса. Бывают еще плотины арочные: их тело изогнуто навстречу потоку, а крылья упираются в берега.

1-4

Плотина Саяно-Шушенской ГЭС относится к смешанному, гравитационно-арочному типу и тем уникальна. Мы подъехали к электростанции в дождь, и масштабы сооружения подчеркивали клочья облаков, цеплявшиеся за утесы на берегах Енисея. Здесь тоже есть памятник строителям, установленный в 2006-м, к тридцатилетию пуска. Очень, могу заметить, странный монумент... Фигуры первостроителей предельно реалистичны, и их размер вполне сопоставим с ростом человека. Инженер, бетонщик, геодезист, учетчица, сварщик... Говорят, у каждой из скульптур есть вполне реальный прототип, и портретное сходство просто потрясающее. Люди спокойно работают, но полированную гранитную плиту, явно символизирующую плотину, рассекает зловещая трещина, из которой вырывается готовая захлестнуть их волна...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

А всего через три года, 17-го августа 2009-го, в 8:13 утра, находившиеся в машинном зале работники станции услышали глухой нарастающий шум, а еще через секунду рифленое покрытие второго гидроагрегата вздыбилось и смялось, как жестянка, а из под него на столбе воды поднимается вверх ротор генератора с креплением, вращающийся, как нож чудовищной мясорубки. Еще несколько секунд — и тяжелая стальная конструкция начала рубить опоры и балки перекрытий. Теоретически, аварийная автоматика должна была перекрыть затвор во входном канале агрегата, но шкафы с этой аппаратурой были смонтированы на уровне пола машинного зала, так что вода залила их буквально в первые мгновения после аварии. Ну а затем начались короткие замыкания в остальных гидроагрегатах, что привело к сбросу нагрузки и обесточиванию самой ГЭС. Затворы входных каналов пришлось перекрывать вручную. Это заняло долгих 45 минут, за это время водная стихия успела натворить дел... В итоге — убытки, исчисляющиеся десятками миллиардов рублей, необходимость полной реконструкции станции, но самое главное — 75 погибших. Искали их долго, ведь никто не знал, где именно, в каком из технологических тоннелей мог оказаться тот или иной человек в момент аварии. Последнего нашли почти через месяц...

Я стоял на балконе восстановленного машинного зала и пытался представить, что видели, что чувствовали люди в тот роковой день. Пытался — но так и не смог. Сейчас станция восстановлена и вышла на рабочий режим. Полностью реорганизована система аварийной автоматики — теперь все оборудование стоит на галерее, почти под самой крышей. Казалось бы, причины трагедии расследованы, виновные найдены и наказаны, энергетики уверяют, что повторение аварии такого рода просто невозможно, а в память о жертвах катастрофы возведена часовня... Только погибших уже не вернуть, а где-то в подкорке агрессивным ежом ворочается мысль — а тех ли наказали, или опять нашли стрелочников?

И почему все-таки разрушились эти чертовы шпильки крепления колеса гидроагрегата? Если верить заключению акта технадзора, причиной стали ошибочные решения при эксплуатации и «переходы агрегата через нерекомендованную зону режимов». Только почему тогда такие же шпильки других агрегатов, «ходивших» через эти самые нерекомендованные зоны куда больше, при проверке оказались в идеальном состоянии? Ответа на этот вопрос нет и по сей день.

Создать и не разрушить

И вновь мы ныряем на сто лет назад. Потому что быть рядом с Шушенским и не посетить музей-заповедник было бы явным упущением. И если кто-то будет воротить нос от всего, что связано с именем Ленина, то я сразу скажу — зря, очень зря.

Музей в Шушенском действительно был создан в основном для сохранения «ленинских мест», и произошло это еще в 1925 году. Правда, реальный дом-музей в избе крестьянки Петровой (это была первая квартира Ленина в Шушенском) открылся для посетителей только в 1930-м. Ну а в 1968-м, в рамках подготовки все к тому же столетию со дня рождения вождя, специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР было решено развернуть дом-музей в музей-заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина». Территория музея должна была составить 6,6 га и включать в себя порядка 200 построек различного назначения.

Торжественное открытие состоялось 12 апреля 1970 года, и когда я впервые попал туда в 1972 году, экспозиция действительно в основном была сосредоточена на истории пребывания Ленина в ссылке, ну а неким гарниром выступали объекты, демонстрировавшие, как самодержавие угнетало трудовой народ. Например, местный острог. Но уже тогда музейщики решили, что грех не воспользоваться упавшим в руки финансированием для проведения серьезных историко-археологических изысканий, и собрали в запасниках огромное количество экспонатов, связанных с бытом сибирской деревни.

И когда в начале 90-х произошла полярная смена идеологического вектора, один за одним стали закрываться ленинские музеи и сноситься памятники (я принципиальный противник сноса монументов, но в данном случае это часто было оправдано — изготовленные серийно гипсовые и бронзовые канонические «ильичи» с простертой рукой и зажатой в кулаке кепкой действительно не представляли никакой художественной ценности), музей оказался готов к наступлению новых времен и смене акцентов. На передний план вышел крестьянский быт, обычаи, обряды, ремесла, промыслы... Но и от «ленинской» части экспозиции в музее не отказались, и сотрудники очень гордятся тем, что создали новое, ничего не разрушив. Даже мемориальные доски на домах, где квартировал «вождь мирового пролетариата», менять не стали, тем более что делал их известный скульптор Лавров, и они сами по себе являются ценными историческими памятниками.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Получилась потрясающе интересная зона погружения в историю Сибири, и сегодня заповедник в Шушенском ежегодно посещает больше людей, чем во времена СССР, когда пионеры и комсомольцы окрестных городов должны были в обязательном порядке совершать туда организованные паломничества.

Хозяин тайги

Наше путешествие продолжается, и мы вновь всплываем в верхние слои истории, поближе к современности. В 1968 году на экраны вышел детектив «Хозяин тайги», главные роли в котором исполнили Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин. Снимали фильм в селе Выезжий Лог на реке Мана. Места здесь действительно потрясающе красивые... А вообще не так уж много фильмов, действие которых происходит в Сибири, снимали именно там, «за Камнем».

Обычно кинематографисты предпочитали выезжать на натурные съемки в места, расположенные поближе к столице: в Карелию, в Тверскую область... Надо ли говорить, что работа киногруппы стала смыслом жизни всех жителей села на все время съемок, тем более, что главную роль играл Высоцкий, уже успевший завоевать всеобщую любовь, несмотря, а может быть, во многом благодаря своему статусу опального барда? Дело доходило до того, что Золотухина, ходившего в милицейской форме для вживания в роль, все принимали за охранника Высоцкого, и Валерий этим беззастенчиво пользовался: организовывал для местных пацанов возможность посмотреть на предмет всеобщего обожания в обмен на молоко, творог и самогон.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Живем мы в хате, построенной на месте сгоревшей тоже хаты. Есть у нас раскладушки, стол и бардак, устроенный Золотухиным. Как истый деревенский житель, он живет, в ус не дует и поплевывает на грязь, неудобства, навоз и свинцовые мерзости деревенской жизни. А я умираю. Во дворе у нас живет свинья с выводком. Иногда она заходит к Золотухину на огонек и чувствует себя очень уютно. Сортир у нас порос картофелем, и мы туда не ходим…. Я написал две хреновых песни, обе при помощи Золотухина
Владимир Высоцкий

«Хреновые песни», что характерно, это «Банька» и «Охота на волков», вошедшие в золотой фонд творчества поэта. Так или иначе, память обо всех этих событиях живет в селе и сегодня. На месте съемок установлен камень-обелиск со словами из той самой «Баньки», на высоком берегу Маны выложено «Хозяин тайги», а на доме, где жили Высоцкий и Золотухин, висит мемориальная доска. Интересно, что все это — сугубо народное творчество и инициатива снизу. У дома есть хозяин, который живет в нем со своей семьей. И поддержание памяти о поэте для него — не способ привлечь туристов и заработать немного денег, а просто дань уважения человеку, который спел нашу жизнь. Не «воспел», а именно «спел», честно фиксируя и низость, и образцы самых высоких проявлений человеческого духа.

И еще один забавный момент. Мы приехали в Выезжий Лог на Skoda Yeti. Yeti, как известно, это представитель реликтовых гоминид, который так успешно прячется от ученых, что для его изучения придумали даже специальное направление под названием «криптозоология». «Йети» это существо называют в Гималаях, но считается, что водятся представители этого вида не только там, а еще много где. В Америке его называют «бигфут», на Кавказе — «алмасты», а вот в Сибири, где тоже ходит немало рассказов о встречах с загадочным существом, его называют... «хозяин тайги»!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Эстетика Транссиба

«Ах, уральской марки сталь, рельсы-серебриночки! Магистраль ты, магистраль, транссибирочка!» — написал в поэме «Братская ГЭС» Евгений Евтушенко. Эта железная дорога, которую одно время называли Великий Сибирский Путь, видела многое, очень многое. По ней ползли платформы с разобранными подводными лодками, которые должны были изменить весь расклад сил на Тихоокеанском театре Русско-Японской войны. Они все-таки опоздали: Порт-Артур пал, и война была проиграна. Катились, громыхая на стыках, «столыпинские вагоны» с переселенцами, сконструированые специально для программы переселения крестьян в восточные губернии Российской Империи. Лишь потом их приспособили для перевозки заключенных, поток которых растекался по бесчисленным командировкам Гулага.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Святитель Николай и МаЗ-525: на автомобиле до Красноярской ГЭС Год за годом, век за веком скатывающиеся с саянских хребтов ветра гонят облака над хакасской степью. Век за веком, тысячелетие за тысячелетием надувают они каменные паруса менгиров. Век за в...

Магистраль помнит эшелоны мятежного чешского корпуса и крадущиеся без огней составы с «колчаковским золотом», веселые песни, несущиеся из окон вагонов со строителями Комсомольска на Амуре в тридцатые и студенческими стройотрядами в семидесятых. И, конечно же, бесконечную череду платформ с оборудованием эвакуируемых заводов в «сороковые, роковые, свинцовые, пороховые...». Строительство было беспрецедентным по своим масштабам, и то, что всего через 10 лет после его начала был забит «золотой костыль», воспринимается как своего рода чудо, особенно учитывая практически полное отсутствие механизации. Кстати, первую символическую тачку земли в полотно дороги высыпал цесаревич Николай, возвращавшийся из того самого восточного турне. Произошло это событие 19 мая 1891 года, а затем цесаревич с чувством исполненного долга отправился дальше, на запад. Через Енисей он будет переправляться в салоне парохода «Святитель Николай», который впоследствие отвезет в Шушенское В.И. Ленина. Вот так и сплетаются эпизоды истории в замысловатую вязь...

А еще очень важно, что воздвигнутая одним махом (если мерить в масштабах истории) магистраль представляла собой единое архитектурное пространство протяженностью в 9000 километров. Станционные постройки, вокзалы, депо, водокачки, даже будочки обходчиков — все было решено в едином стиле. Увы, никто не отнесся к этим сооружениям как к памятникам архитектуры, и до сегодняшнего дня в неизменном виде дошла только одна маленькая станция под названием Замзор, живое доказательство того, что наши недавние предки отлично умели привнести красоту даже в самые утилитарные объекты вроде водокачки или маленького вокзала с билетной кассой и залом ожидания. Посмотрите на эти резные фризы и наличники: правда, здорово?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ну а завершилось наше путешествие в Братске. В город мы приехали уже вечером, но не смогли удержаться и поехали посмотреть на Братскую ГЭС, главную героиню поэмы Евтушенко. Увы, мы так и не нашли точку, с которой была бы видна вся станция, но все же полюбовались на бетонные «петроглифы», обрамляющие дорогу, идущую непосредственно по плотине.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Я смотрел на них и представлял себе, как через пару сотен лет их будут изучать историки, археологи и искусствоведы, пытаясь понять, какой символический смысл вкладывали в эти рельефы люди двадцатого века, воздвигшие это циклопическое сооружение. Они будут выдвигать гипотезы и спорить до хрипоты, точно так же, как делают это современные ученые, пытающиеся проникнуть в тайны каменных изваяний Тувы и Хакасии. И всегда найдутся люди, готовые сесть в транспортное средство (не знаю, на чем будут передвигаться наши потомки, но ведь будут же на чем-то!) и отправиться в путешествие по оси времени, не пугаясь встречающихся клочьев тьмы и радуясь отблескам света.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
28.10.2016 20:36
Viacheslav Varenov

Название республики, по которой вы путешествовали, - Хакасия - правильно пишется с одной буквой "с".


28.10.2016 21:40
Andery Sudbin

Вы абсолютно правы. Более того, я это знаю. Но после каждого "хакасский" (а это слово пишется так таки через два с), видимо, в мозгах происходит переключение режима :) А вообще стоит попросит корректоров поправить.


Новые статьи

Популярные тест-драйвы