В чем проблема?
Не секрет, что для передачи стартеру большого пускового тока от переносной батареи, которую называют «бустером» или «джамп-стартером», нужно обеспечить хороший контакт «крокодила» бустера с клеммой штатного АКБ автомобиля. Но у стандартной клеммы автомобильного аккумулятора общая площадь контакта не менее 300-400 квадратных миллиметров, а наброшенный на клемму «крокодил» бустера и близко не имеет такой площади контакта. Часто это несколько квадратных миллиметров точечного касания, не способных передать весь ток, который готов выдать бустер. В месте контакта возникают потери энергии, и в итоге бустер не может провернуть коленвал. Хотя потенциально энергии в нем хватает на несколько уверенных холодных пусков.
А если еще и бустер бюджетный, и ёмкости его батареи хватает только «впритык»? А если еще и штатный АКБ автомобиля посажен буквально в ноль, а на улице мороз? А если китайцы схалтурили, не соединив перемычкой «челюсти» клемм бустера, и площадь контактов, без того ничтожная, уменьшилась вдвое?
Посмотрите сами, как непросто подключить «крокодил» к клеммам батареи, получив большую площадь контакта — сплошные углы и кромки! А плюсовая клемма порой еще и частично прикрыта защитной крышкой.
Решение
Чтобы купленный бустер запускал мотор стабильно и четко, вне зависимости от вида и формы аккумуляторных клемм, а также от того, под каким углом вы ухватились за клемму «крокодилом», можно самостоятельно изготовить очень простой и полезный аксессуар. Он поможет реализовать возможности пускового бустера в полной мере, без напрасной потери энергии на плохих контактах «крокодилов».
Итак, поехали!
У большинства распространенных бустеров применяется одинаковый силовой разъем, в который вставляется шнур с «крокодилами». В 9 из 10 случаев это разъем типа EC5.
Такой разъем несложно приобрести отдельно – стоит он 50-60 рублей (если у вашего бустера иной разъем, то он, как правило, тоже из типовых и его также можно купить). Затем идем в магазин электромонтажа и покупаем по метру (нужно меньше, но продают минимум метр) красного и черного провода сечением 6 квадратных миллиметров (провода большинства бустеров имеют сечение 10AWG, что соответствует 5 мм2, а ближайший номинал провода – 6 мм2).
К разъему EC5 нужно припаять два коротких (сантиметров 20-30) отрезка толстого провода (в соответствии с цветом и обозначенной на разъеме полярностью), а к противоположным концам проводов – клеммы под болт.
В результате у нас получается вот такой вот кабель:
Посредством клемм под болт наш кабель с соблюдением полярности прикручивается к штатным клеммам аккумулятора автомобиля, на которых обычно имеется одна-две резьбовые шпильки для подключения с резьбой М6 или М8.
Если прикрутить обычными гайками, то кабель можно оставить под капотом, аккуратно и надежно закрепив хомутиками, чтобы не болтался.
Если же использовать гайки-барашки, то и вовсе можно держать кабель в бардачке или багажнике, присоединяя его к аккумулятору лишь по необходимости.
Так или иначе, мы получаем удобный терминал, с помощью которого в любой момент можно легко и быстро подсоединить к аккумулятору автомобиля бустер без «крокодилов», на которых впустую теряется драгоценная энергия.
 |
 |
Такая доработка, будучи аккуратно выполненной, не влияет ни на электротехническую безопасность автомобиля, ни на гарантию. Никого внедрения в электропроводку авто мы не проводим, а бустер не лишается возможности работы со своими родными проводами с «крокодилами». Просто к конкретно нашему автомобилю он теперь может подключаться гораздо более качественно, правильно и быстро. И заведет мотор гарантированно с первой попытки.
Если же вы захотите помочь запустить чужой автомобиль, то тут уже бустер будет использоваться в его штатном варианте: в него втыкается провод с «крокодилами», и ими вы подключаетесь к клеммам батареи.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Исправному и регулярно эксплуатируемому авто такой костыль как бустер не нужен в принципе.
Бустеры конечно подешевели но даже если заказывать из Китая то цена все равно не ниже 50 долларов т.е. 3 тыр. Лучше на эти деньги поменять уставший аккум на новый и/или починить электрику в авто, если она неисправна, чем по утрам развлекаться с бустером и колхозить для него стационарные провода.
Цены на рабочие бустеры на али начинаются с 750 рублей. Есть и дешевле, но в их работоспособности я сомневаюсь. Ну это так, для уточнения экономических выкладок.
Да ладно, а где пруфы т.е ссылки или хотя бы названия этих чудо девайсов за копейки ??? ;) На Али куча хлама который не стоит даже тех денег что за него просят и бустеры за 750 ры как раз такой товар, так же как и одноразовый китайский электроинструмент. За 750 ры и внеший аккум то нормальный не всегда найдешь, а бустер то чутка посложнее будет все таки надо отдавать большой ток для прокрутки стартера.
Завидую Вашей уверенности. У меня на полуторагодовалом японском кроссовере сдох аккумулятор из-за брака. Пока согласовывалась замена по гарантии, я ездил с бустером.
И стоило оно того тратится на бустер, ездить к дилеру, ждать, рисковать встрять на дороге ради того чтоб поменять аккум по гарантии ??? Тем более что гарантия на аккум обычно год.
Стоило. У меня теперь новый аккумулятор бесплатно.
Из личного опыта: бустер покупается в основном не как пускач в мороз или при севшем аккуме - обычно это универсальная зарядка для гаджетов - ноут, планшет, телефоны, наушники и т.д. Заодно можно использовать и как пускач. Один раз своим даже заводил Тойоту Тундру - дети полночи играли и инвертором посадили аккум Тойоты на природе: как бы Вы чинились в такой ситуации - до цивилизации 30 км, из других машин Нексия (тоже аккум сел и был успешно пущен тем же пускачем) и Калина.
О том, что для запуска двигателя, что при помощи бустера, что при помощи "прикуривания" от другого автомобиля, минус нужно подключать не к аккумулятору, а как можно ближе к стартеру автор видимо не в курсе. ))) А так совет вполне себе нормальный, только клемму на бустере надо переделать одну, плюсовую, на минусовом проводе нужен хороший "крокодил".