Обслуживание и ремонт Nissan Almera N15: ты жива ещё, моя старушка…

 Ниссан Альмера, да ещё и первого поколения, – это как раз тот автомобиль, который сам бог велел обслуживать своими руками. Тем более что с момента схода с конвейера первого экземпляра этой машины прошло целых двадцать лет, а последнего – пятнадцать. За этот срок большинство Альмер уже подверглись суровому и беспощадному анализу как слесарей-энтузиастов, так и настоящих профессионалов.
 

Кое-кто, думается, успел уже собрать на основе этого Ниссана солянку из запчастей Жигулей и Москвичей, а кто-то бережёт свой автомобиль и доверяет его ремонт только специалисту, который при встрече сгибается в пояснице и говорит: «Кonichiwa». Что же, признаем: не всё тут доступно, и иногда, обливаясь слезами, придётся ехать в автосервис. Но в общем и целом автомобиль настолько прост, что любой его владелец уже знает, что секретов тут почти нет. А если найдём?

Чуть-чуть истории

В 1995 году Альмера заменила собой весьма успешную модель Sunny. Достаточно только взглянуть на её индекс – N15. Предыдущий Санни был N14, до него – N13. И тем не менее в Европе Almera известна под названиями Nissan Pulsar, Nissan Sentra и Nissan Bluebird Sylphy, причем с Nissan Pulsar этот автомобиль вообще брат-близнец: почти все отличия ограничены отделкой салона и моторной линейкой.

Первое поколение выходило до 2000 года, однако в 1998 году машина пережила небольшой рестайлинг. Изменились обвес автомобиля и немного – оптика, также появилась возможность приобрести машину с турбированным двигателем. Неизменным оставалось одно: неплохая комплектация Альмеры даже в «базе». ГУР, подушка безопасности водителя, электрозеркала – в этом японцы не жадничали. Собственно, об автомобиле 1996 года выпуска речь сегодня и пойдёт. Но всё же напомним, что было и следующее поколение N16 (2000-2006 гг.), а затем – и Almera Classic. Наш же сегодняшний экземпляр – гораздо более «заслуженный» автомобиль, пробежавший с 1996 года 247 тысяч километров. Это трёхдверный хэтчбек, проживший свою молодость в Германии. Посмотрим, что из стандартных операций по обслуживанию владелец такого Ниссана может выполнить самостоятельно, какие тут могут быть хитрости, и сколько можно сэкономить, если не падать в обморок от одного вида гаечного ключа.

4a.jpg

Двигатель

Под капотом нашей Альмеры – неожиданно бодрый мотор СА16DE. Этот агрегат, имеющий объём 1,6 литра, выдаёт 98 л.с. Несмотря на возраст, он любит 95-й бензин. Но не «обжирается» им, как некоторые, а расходует вполне скромные 8-10 литров на сотню в смешанном цикле. В целом это очень неприхотливый и надёжный двигатель. Привод газораспределительного механизма осуществляется цепью, и это, пожалуй, одно из того немногого, что способно усложнить обслуживание автомобиля. Без опыта, знаний и инструментов её не поменять, поэтому в случае необходимости придётся ехать в автосервис. Цепь с успокоителем будет стоить около 3 500 рублей, работа по замене – около 6 500. Но не надо вырывать в отчаянии волосы: на нашем автомобиле цепь стоит до сих пор родная и никаких настораживающих звуков не издаёт. И это – несмотря на 19 лет и почти 250 тысяч пробега. Не хотелось бы узнать, какой звук издаст мотор, когда цепь всё же перескочит на звёздочке или порвётся, но пока предпосылок к этому нет.
DSC_0022.jpg

Такую банальную процедуру, как замена масла, вполне можно выполнить самому. И вот как раз на самом масле лучше не экономить, тем более что оригинальное стоит не так уж дорого – 1 900 рублей за четырёхлитровую канистру. Оригинальный фильтр обойдётся рублей в 500. Не стоит забывать об уплотнительной шайбе болта сливного отверстия – её нужно менять каждый раз при откручивании болта. Стоит она 100 рублей, и придётся как-то напрячься и купить эту деталь. Самое увлекательное в процессе замены – это найти и открутить масляный фильтр. Сверху до него не добраться, а так как Альмера – далеко не джип, то лёжа под ней тоже вряд ли можно будет добиться успеха. Без ямы, эстакады или подъёмника, скорее всего, не обойтись. На самостоятельной замене масла можно «нагреться» рублей на 500. Зато заменить воздушный фильтр можно голыми руками, даже без отвёртки. Крышка корпуса крепится защёлками, откинув которые, получаешь свободный доступ к фильтрующему элементу.
DSC_0024.jpg

Радуют своей простотой и другие работы, проведение которых периодически становится неизбежным. Ничто не может помешать замене свечей (кроме, конечно, лени и отсутствия ключа на 16). Единственная сложность – свечи сидят достаточно глубоко, поэтому в трубке ключа желательно иметь резинку: достать свечу из колодца без неё непросто. Поменять лампы в левой фаре не составит никакого труда, тут всё на виду, но в крайнем случае можно снять аккумулятор, уж если он совсем будет мешать. А вот для этой же процедуры справа лучше демонтировать расширительный бачок. Бояться этого не надо, он просто вставлен в паз, и его нужно всего лишь потянуть вверх. После этого будет открыт доступ не только к фаре, но и к ремню генератора. Натяжительный ролик стоит внизу справа, и со снятым бачком его видно. Что ещё можно покрутить под капотом? Например, регулировку тросика сцепления. Регулировочная гайка находится слева (если встать перед отрытым капотом) от корпуса воздушного фильтра. Гайка прячется внизу, но делает это так плохо, что найти её труда не составит. Вторая регулировка привода сцепления есть у педали, и, если после кручения всех регулировок сцепление всё же работает не так, как хотелось бы, готовьте денежки на его замену. Комплект запчастей фирмы SWAG встанет в 3 000-4 000 рублей, оригинал – тысяч в 5-7. За замену возьмут не более 4 000 «деревянных». Отметим, что на нашей машине родное сцепление отходило более двухсот тысяч, поэтому если его целенаправленно не жечь и не рвать, то ресурс этого узла вас огорчать не должен.

Уж коли зашла речь о сцеплении, то замолвим буквально пару слов о коробке передач. В нашем случае – это механическая «пятиступка». За весь немалый срок службы она не потребовала никакого вмешательства в свою работу. Конечно, масло в ней менять периодически всё же надо. Если воспитание, предрассудки или авантюристские черты характера мешают заплатить за такую работу 450 рублей, то можно сделать это и самому. Стоимость фирменного трансмиссионного масла – около 700 рублей за литр. Потребуется 2,5 литра. Найти заливное отверстие (оно сверху) и сливное (оно внизу, логика железная) можно, но опять же потребуется яма или подъёмник. И уж если их удастся найти, то заодно посмотрим на ходовую часть и тормоза.

Ходовая часть и тормоза

Признаюсь честно, как на духу: такой выносливости от подвески Ниссана я не ожидал. Тут до сих пор почти всё стоит с завода. Кроме разве что пыльников. И если на ШРУСах они целые, то на заднем амортизаторе ему быстро настал конец. Но даже если вдруг подвески потребуют ремонта, то вырывать у спящего дедушки золотые зубы не нужно: цены на запчасти не слишком высокие. Однако есть тут одна хитрость, происхождение которой не смог объяснить даже специалист СТО. Речь идёт о замене шаровых.

Дело в том, что шаровые опоры здесь запрессованы в рычаг. Конечно, можно их поменять отдельно. Цена запчасти (аналога) будет колебаться от 500 до 700 рублей, за работу в сервисе попросят 1 000 рублей за одну сторону. Весь рычаг в сборе с шаровой будет стоить не более 2 000 за аналог и около 4 000 за оригинал. Работа по замене в сборе – 1 500 за сторону. Теперь вопрос: для перепрессовки рычаг снимать всё равно придётся. Плюс ещё сама работа. Так почему она стоит дешевле? Мастер выдвигает вполне рабочую и очень российскую гипотезу: при формировании цен исходят из соображений, что если у клиента есть деньги на рычаги в сборе, то есть и деньги на переплату за их замену. Конечно, если клиент умеет думать, то фокус не пройдёт. Теперь о печальном. От выхлопной системы тут почти ничего своего не осталось. Впрочем, стоит ли этим попрекать «старушку»? Ей почти двадцать лет, как-никак.


На чём ещё можно сэкономить? На замене колодок, конечно. Кто хотя бы раз занимался этим делом на представителе отечественного «восьмого» семейства, тот справится и тут. При этом в вашу заначку упадёт ещё рублей 500-700. А если не тратить деньги на оригинальные колодки, то профит вообще будет замечательным: оригинал – 1 500, аналог от SWAG или Ferodo – около 700. Общая экономия составит от 1 200 до 1 500 рублей. Для среднестатистического владельца двадцатилетней Альмеры – очень даже неплохо.

Кузов и салон

Конечно, Альмера первого (да, вообще-то, и любого другого) поколения – далеко не Лексус. Но салон оставляет самые благоприятные впечатления. Неплохие материалы, удобная посадка – ездить можно. Вот только хочет ли это делать не самая новая «японка»? Хочет, ещё как хочет! Приёмистость мотора впечатляет (повторю ещё раз: мы сейчас не сравниваем с каким-нибудь V8 Turbo, речь идёт об обычном хэтчбеке). В салоне достаточно тихо, а главное – удобно. Можно развалиться в кресле и потихоньку «тошнить» по улице, а можно поддать газу и посмотреть в зеркало заднего вида на владельцев автомобилей, которые пока не видели ржавчины и считают себя очень крутыми только оттого, что за кредит надо платить ещё четыре года.


Что может немного раздражать – это стук третьей двери. Бог её ведает, на чём она там держится: металла, к сожалению, в Альмере осталось уже не так много. И это единственное, что расстраивает её владельца. Самое неприятное, что лакокрасочное покрытие Ниссана очень даже ничего, поэтому гнить она начинает изнутри. Ещё четыре года назад снаружи на ней не было ни пятнышка ржавчины, но коррозия уже вовсю делала своё гадкое дело. И в один совсем не прекрасный день «жестянка» арок, порогов, задней двери скинула с себя остатки краски и взглянула на свет подлым рыжим цветом. Что тут скажешь…
DSC_0054.jpg
DSC_0053.jpg


Если ещё не купили себе такую машину, но планируете, то при выборе стоит очень тщательно проверить все скрытые полости или хотя бы рукой залезть в колёсные арки, под задний бампер и пороги. А уж если беда успела пробиться на свет божий, то менять кузов можно и по частям: порог стоит 1 500 рублей, переднее крыло – 2 000-2 500, а сзади можно обойтись полумерами. В продаже имеются вставки, поэтому есть возможность переварить только арки, и стоят эти элементы также две-две с половиной тысячи.

Что в итоге?

Если закрыть глаза на то, что в возрасте 15-20 лет машина неизбежно будет ржаветь, то Альмеру вполне можно рассматривать в качестве недорогого, но достаточно надёжного варианта машины для поездок на работу. Иногда она будет даже радовать. Например, у нашего экземпляра за весь немалый срок эксплуатации не было ни одного «глюка» в электронике, и только сейчас иногда страдает тахикардией стрелка тахометра. В остальном всё работает – даже такие мелочи, неполадки которых могут заставлять владельца менее надёжного янгтаймера думать о передозировке снотворного. Электростеклоподъёмники, регулировка зеркал и прочее – всё работает без нареканий. Конечно, неплохо ведут себя и мотор, и коробка. А если учесть очень приличный ресурс ходовой, то картинка получается радужной, как заставка мультика. Вопрос один: что делать с ржавчиной? Можно с этим смириться и убеждать себя, что «через полгода-год всё равно продам и куплю что-то новое» (ха-ха), или хронически подваривать и подкрашивать. Но при этом – ездить из точки А в точку В без опаски встать между ними.
1.png


И всё же приведём ещё одну полезную информацию. Как бы моя душа ни противилась этому способу ремонта, он существует, и никуда от этого не деться. Итак, ради максимальной экономии для установки на Nissan Almera можно использовать следующие отечественные аналоги: Нива: пыльники на внутренние ШРУСы, колёсные гайки Москвич-2141: хомуты на пыльники ШРУСов ВАЗ-2101: сальники коленвала вместо сальника привода (в КПП) ВАЗ-2110-12i: бензонасос (Bosсh для двигателя 1,4. На двигатель 1,6 чуть не хватает производительности), лямбда-зонд (с четырьмя проводами. Разъем надо срезать с оригинального (3-контактного) зонда и соединять с датчиком ВАЗа. Четвертый (черный) провод подключается на «массу») ВАЗ-2108: шпилька выпускного коллектора, крышка бензобака, пыльники от рулевых наконечников вместо пыльников на шаровую опору Chevrolet Lanos: насос стеклоомывателя Волга: штуцер прокачки передних тормозов

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису «DEVICE car studio»


Читайте также:



 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

{{ file.name }}
{{ file.size / 1024 | number: 2 }} Кб
{{ file.progress() * 100 | number: 0 }}%
Прикрепить файл
Комментарий отправлен
3 комментария
03.02.2016 00:01
Андрей Щербаков

Написано 1996 года, а бампер рестайлинговый


23.07.2016 19:15
Maximus Panin

Кто сказал ? У меня 95-го, бампера аналогичные.


07.07.2016 01:09
Maximus Panin

По поводу стрелок тахометра - http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=34700&page=32


Новые статьи

Популярные тест-драйвы

Обсуждаемое