Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?

«Категорически недопустимо производить соединения в автомобильной электропроводке пайкой!» – пишут популярные автоблогеры. «Непременно случится пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скрутка или обжимка! А еще лучше – ультразвуковая сварка!». Но так ли это на самом деле?

 

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе. 

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем! 

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений! 

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет. 

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого. 

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте). 

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
9 комментариев
18.10.2020 00:33
id398224922

Хм, пайка ? платы в блоках управления разве не на пайке ? и эти блоки не герметичны от слова совсем, но производители автопроводки ни когда не применяют пайку в середине проводки а только строго сжатые медные пластины ... почему ? потому что блоки спрятаны там где не проникает влага, а если спаять провода ниже блоков или в районе порогов то место пайки просто ОКИСЛИТСЯ ! те кто вообще мало знаком с автоэлектрикой все скрутки и пайки прячут в термоусадки и думают что это панацея ... за много лет стажа автоэлектриком я эти дерьмоусадки замучался заменять на нормальные скрутки которые служат от 10 лет ... это при условии что изолента не СИНЯЯ и не за 20 рублей ...и да дополню, пайка окисляется от влаги а не от остатков паяльной кислоты ... автор видать малоопытен и не видел блоки реле и предохранителей наших ваз 2101- ваз 2109, эти блоки расположены под капотом и так крайне неудачно что влага убивает эти блоки от 3х до 5 лет, после вскрытия этих блоков там все зеленью покрыто !


18.10.2020 01:21
dsdolgopolov@gmail.com

сколько раз приходилось видеть подгоревшие скрутки и оплавленные из-за этого пучки проводов... причем красивые такие профессиональные скрутки - залюбуешься, а вот же блин. А вот переделывать после "пайщиков" не приходилось. Может по тому, что их на порядок меньше чем "скрутчиков"? Оно и понятно: у профессионалов время - деньги. Кто захочет с паяльником канителится. Но как бы там ни было - пайка это надежный контакт, а вот скрутка или винтовой зажим нет. Насчет "ломкости" и окисляемости пайки сильно приувеличено мне кажется - главное кислотой не пользоваться и прокладывать нормально, но последнее и скруток касается.
Имел уже как-то разговор/спор на эту тему с менеджером установочного салона, покупая у него машину. Он тоже объяснял, что ТОЛЬКО СКРУТКА. Потом когда заглючила сигналка, которою он у своих же спецов себе ставил, выкинул это дерьмо, запаял все как было и горя не знал. Рукожопы они все эти установщики-профессионалы, или "лепилы" - не знаю как еще сказать, тяп-ляп лишь бы побыстрей. Я не автоэлектрик, а больше по слесарке, агрегатам, но научился все их ходы за 10 мин раскрывать (где блок стоит, где реле, где врезки, где-что перекушено) - если вдруг машина "сдохла" начинай с сигналки 90% не ошибешься - где поработали профи, там и ищи


19.10.2020 10:58
Асса

Все верно. Целиком и полностью Явас поддерживаю


25.10.2020 02:50
BigOSSa

Пайка не применяется лишь по одной простой причине. Повторяемость ее будет зависит от паяльщика, а не от инструкций, материалов и т.д... и ОТК З@ТР@Х@лся бы проверять все 100% паяных соединений. Тут сварку ответственных магистралей и то не все подряд ренген контролем "светят" ибо долго, дорого и опять нужны спецы которые это умеют. А так пайка, это сделать норм скрутку и опаять нормальным припоем. И получается лучше чем скрутка за счет уменьшения сопротивления соединения.
PS / Есть тип людей которым паяльник давать в руки низя, а если паяльник у них увидел надо в зад им запихнуть ибо: 1) паяют маломощным паяльником (25-40Вт) толстые пучки проводов и/или в холодную погоду. Припой как бы до конца не расплавляется и получается такая се каша. 2) пайка говноприпоем, тип где то откопал за 3 рубля у Степы ПОС-40 или еще "похлеще" и побежал паять, будет тоже что и в п. 1. 3) Если условия норм то делают грубую ошибку - паяют внахлест, такие соединения механически держатся только за счет припоя и со временем из-за микротрещин возможен отвал.


18.10.2020 09:45
Алексей Тройченко

И пайка и скрутка имеют право на жизнь. У меня опыт установки сигнализаций почти двадцать лет. Я наблюдал свои установки в течение лет десяти. Если все сделано по правилам- никаких косяков не возникает ни с пайкой, ни со скрутками. Я всегда скручивал. Редким исключением были ситуации с большими токами- там пропаивалось соединение или ставились клеммы. Пайка тоже имеет свои ограничения- если при монтаже чего-либо в двери авто вы задумаете пропаять соединение, то через полгода-год получите маленький зелёный комочек "купороса" вместо хорошего контакта и неработающее устройство. Медь+припой+вода = гальванопара, как ни крути. И вода, как известно, всегда дырочку найдёт и однажды проникнет в соединение.
А вообще эти споры лет триста ведутся. Это как курица и яйцо.

1

18.10.2020 16:52
Владимир

Автор! Статья почти правильная, как всегда есть недочеты.
Исключим вопросы о профпригодности. 11лет работал монтажником РЭА на п/я, в частности продукция летала в космос, а диплом инженера-радитехника был по расчетам системы "Коспас-Сарсат". С 96г. работаю автоэлектриком.
Пайка это лучшее соединение проводов. Однако как было замечено автором, окислы всегда присутствуют с грязных рук даже при скрутке. Когда специалист оценивает состояние медного проводника, окружающую температуру, мощность паяльника, тип припоя и тип флюса, то пайка получается качественная. Однако специалистов не так уж много, ко мне обращаются часто с вопросом, почему жало паяльника не получается облудить, а уж пайка в этом случае качественной не получится. Налить припоя на смоченный флюсом проводник не сложно. Большинство не понимает, что качество пайки зависит от прогретых обоих проводов. Паяльник может остывать в условиях гаража и тогда получается холодная пайка, которая может отвалиться при механической нагрузке в момент крепления провода к жесткой поверхности.
В случае холодной пайки за жалом паяльника может тянуться припой, а значит каким бы способом не было заизолировано место пайки прокол изоляции всегда возможен. Тем более в подкапотном пространстве, где постоянно происходит нагрев поверхностей.
Если получится дополнить комментарий то ниже...

1

18.10.2020 17:41
Владимир

Продолжу свой ответ на статью.
Немного про скрутки. Я использую скрутки 24 года. Не могу утверждать, что это самый лучший способ подключения проводов, но он более технологичен в ремонте электрики авто, более быстрый и более безопасный. А теперь представьте владельцев VAG производителей у которых ломается проводка в переходах из двери в салон. Пайка в этом случае, по справедливому замечанию автора, будет ломаться в десятки раз быстрее в таких местах. Скрутка более долговечна оставляя провод гибким.
Основная проблема паек и скруток в изолировании места соединения проводов. Как гласит пословица - "водичка дырочку найдет" и капиллярный эффект природа не отменяла. Потому мне приходилось находить сгнившие места паек проводов, даже тех которые я сам когда то делал, и скрутки сгнивали аналогично.
Что касается окисления проводки в местах скрутки от прикосновения рук и др. жировых (кислотных) осадков... Не однократно вскрывал проводку грузовиков, там жилы медных проводов просто черный и даже нет намека на блеск меди, однако все работает.
Что касается возможного возгорания проводки, то перед возгоранием происходит нагрев места коммутации проводов. Так вот чаще нагреваются контакты разгрузочных реле, контакты предохранителей и разъемов.
Автору комментария про проблемы с сигнализациями - у меня даже супруга слышит подобные разговоры в общественном транспорте про то что в автомобили виновата только сигналка. Ведь другой электрики и электроники в автомобиле нет.
Решил таки добавить. Господа - сомневаетесь в моей квалификации поиск по vovik8, давно участвовал.
А выбор пайка или скрутка за вами, качественно изолируйте.

1

19.10.2020 10:58
Асса

За весь опыт работы автоэлектриком, только скрутка. Если в 90 годы скрутка + изолента, то сейчас скрутка + клеевая термоусадка. Но некоторые клиенты хнычет, а чего такую дорогую термоусадку используешь? И звонят конкурентам, те и объясняют моя этот электрик мудак приезжай к нам, мы тебе нормально сделаем. Это Чувашия где на 1 машину аж 30 штук специалистов

1

20.10.2020 09:56
Corvair

Да, клеевая термоусадка решает, пусть материал дороже, зато в дальнейшей эксплуатации проблем не будет. Особенно для машин типа внедорожников, работающих в тяжёлых условиях.


Новые статьи

Популярные тест-драйвы

Change privacy settings