Путешествие в Киргизию: чудесный Иссык-Куль и наглые гаишники

Осознав тщетность этих попыток, он взял нас с супругом на трос и отвез к себе домой – выпить кофе, принять душ, обзвонить автомагазины. Следующие двадцать часов мужская часть нашей компании решала вопрос с поиском необходимых деталей и ремонтом генератора, а я гуляла по Набережным Челнам, подмечая интересные детали. Одна из них, например, такова: в городе практически отсутствуют левые повороты! Вместо них повсеместно разрывы разделительной, предназначенные для разворота, после которого ты поворачиваешь направо. Местные таксисты утверждают, что это снизило аварийность. Впрочем, кто знает…

Из Набережных Челнов мы уехали на другое утро. Брат нашего дальнобойщика, автомеханик, собственноручно поставил отремонтированный генератор на место, а сам Рустам, уезжая без ночевки в очередной рейс, оставил двум незнакомым петербуржцам ключи от собственной квартиры, наотрез отказавшись даже слушать о том, что мы нашли неподалеку дешевую гостиницу, и поставив единственным условием вовремя покормить кота.

День третий и день четвертый. Новосибирск

Нельзя сказать, что столица Сибири была по пути, но, коль скоро там живут родственники, решено было заехать туда и остановиться на пару дней. Дорога идет через Уфу, Челябинск, Курган и Омск. Временами асфальт прекрасен, а трасса становится четырехполосной, временами, напротив, дорога сильно разбита, особенно в Курганской области. Зато отрезок между Омском и Новосибирском проходится очень быстро и комфортно.

Сам Новосибирск особенно приятен именно в летнее время. Берег Оби наводнен людьми, в зонах отдыха кое-где есть инфраструктура вроде чистых деревянных беседок и больших контейнеров для мусора. В любой день, даже в будний, здесь пахнет шашлыками, а звук гитарных струн и хор затягивающих до боли знакомую песню голосов красноречиво свидетельствует о том, что Цой – живее всех живых.

К слову, если Набережные Челны – это город без левых поворотов, то Новосибирск – город перекрестков с круговым движением. Их здесь какое-то немыслимое количество.

День пятый и шестой. Казахстан

Пересекать российско-казахстанскую границу (а также следовать дальше, в Киргизию) можно как по загранпаспорту, так и по внутреннему. Переход, от которого начинается дорога на Павлодар, не особенно сильно загружен. Перед въездом на таможню получаешь специальный кусочек картона – на паспортном контроле на него ставится одна печать, после досмотра автомобиля – другая, затем на выезде перед шлагбаумом этот «пропуск» отдается сотруднику пограничной службы. Сразу же на въезде в Казахстан стоит будка, в которой торгуют страховыми полисами – аналогом нашего ОСАГО. Полис выписывается на конкретного водителя, так что, если вас двое, об этом лучше сказать заранее. Стоимость – около восьмисот рублей. Сотрудники ДПС проверяют страховку почти всегда, как и у нас.

Пейзажи северного Казахстана мало отличаются от российских, но по мере продвижения на юг степь становится все суше и пустыннее, и вот уже за окнами мелькают солончаки, земля рассохлась и покрылась трещинами, а дорогу видно настолько далеко вперед, что встречный автомобиль наблюдаешь за несколько километров. Здесь вам не Центральная Россия, где от одного населенного пункта до другого – 10-20 километров, здесь о небольшом поселке с пятью домами, одной захудалой заправкой и одним домашним кафе дорожный указатель предупреждает чуть ли не за четыреста километров.

По левую руку остается озеро Балхаш, а вдоль дороги стоят старые ВАЗы с надписями «Рыба», сделанными от руки на картонках. Дороги тут разные; но трасса, соединяющая Астану и Алматы, отнюдь не напоминает магистральную. Кое-где полотно находится в очень печальном состоянии, один раз я все-таки пробила колесо. Какие расстояния – такие и ограничения. Знак, разрешающий максимальную скорость в 50 или в 70 километров в час, вполне может сопровождаться табличкой «ближайшие десять километров». Единственное, что хоть как-то разнообразит этот двух-трехцветный пейзаж, так это промышленные сооружения, явно оставшиеся еще с советских времен, бесконечные линии электропередач с рядами вышек, уходящими за горизонт, да еще иногда попадаются на обочинах верблюды.

Неподалеку от городов вдоль дороги можно увидеть также казахские кладбища. Они очень своеобразные: выглядят, как настоящий роскошный некрополь, хотя по местным меркам могут быть весьма скромными. Сооружения на могилах называются мазарами и выполнены обычно с использованием исламской символики. Получается настоящий дом для усопшего, а внутри – самый обыкновенный холмик. Отношение к захоронениям у казахов очень трепетное. Вообще, складывается впечатление, что культ предков имеет для них не меньшее значение, чем, например, ислам.

Чем ближе к Алматы, тем больше почему-то дорожной полиции. Проверяют документы, строго следят за соблюдением скоростного режима, а нарушить его ой как легко, коль скоро на нормальной дороге скорость ограничена до 50 километров в час на протяжении десяти километров. Штрафы тут высокие: превышение на 20-30 километров в час обойдется в 29 000 тенге, что примерно соответствует 10 тысячам российских рублей. Думаю, ни для кого не секрет, что в Средней Азии такие вопросы повсеместно будут предлагать решить на месте. И, к слову, в большинстве случаев отпускать с миром после пятиминутного диалога о жизни непростой.

День седьмой, восьмой, девятый. Киргизия

Если российско-казахстанская граница довольно пустынна, то казахстано-киргизская напоминает огромный базар. Оно и неудивительно: до Бишкека, столицы, меньше тридцати километров. Жарко; термометр на приборной панели показывает +43. Здесь машину надо припарковать на стоянке и пешком перейти в Киргизию через шлагбаум, чтобы отксерить техпаспорт, внутренний паспорт и водительское удостоверение, а также обменять деньги.

На таможне придется уплатить экологический сбор – 1000 сомов, то есть порядка 1000 рублей. А вот приобретение страховки не является обязательным требованием. Дальше – быстрый досмотр, быстрый паспортный контроль… и ты внезапно выезжаешь на четырехполосную дорогу с великолепнейшим асфальтом, буквально только что достроенную рабочими из соседнего Китая.

Вообще, киргизские дороги радуют, а та, что ведет на озеро Иссык-Куль, вообще безупречна. Единственное, что обязательно будет вас раздражать, – это, опять же, ДПС. Здесь вас будут останавливать еще чаще, чем в Казахстане. Поводы будут самые странные: например, у вас перегорела лампа ближнего света, и вы обязаны поменять ее на месте. Или вы превысили скорость на пять километров в час.

Свой первый штраф я получила в пятистах метрах от границы: остановившись по указанию полосатой патрульной палки, я выпростала руку из-под ремня безопасности, не отстегивая его, чтобы достать документы из бардачка. Подошедший служитель закона был очень рад и заявил, что я нарушаю ПДД, так как использую ремень безопасности не так, как подобает. Сначала я подумала, что он шутит, но нет, сияя, он выписал мне штраф в 320 сомов, который предлагалось оплатить карточкой через терминал. Я, конечно, оплатила и искренне надеюсь, что доблестному работнику дорожной полиции после этого полегчало.

Пейзаж за окном стремительно меняется. Казахские степи остались в сотне километров, а на горизонте уже заснеженные вершины, а по обеим сторонам – живописные цветущие долины и бурные горные реки. Киргизия – умопомрачительно красивая страна, а местные – улыбчивые и гостеприимные и по-русски говорят без акцента: здесь это второй государственный язык. По дороге на озеро стоит подкрепиться сладким чаем и пловом в одном из ближайших кафе, а еще, конечно, остановиться около одной из многочисленных юрт, расположившихся у обочин, чтобы купить настоящего домашнего кумыса. Примерно через три-четыре часа после таможни, возле города Балыкчы, на горизонте покажутся и подернутые рябью воды Иссык-Куля, а когда вы подъедете к озеру ближе, то увидите, что в ветреную погоду оно волнуется, как настоящее море.

Иссык-Куль в плохую погоду напоминает этикетку от дорогой минералки: между серебристо-голубой полоской воды и фиолетово-синим насупившимся небом – белоснежные ледники и острые пики гор. А когда небо ясное, озеро просто приковывает к себе взгляд своей красотой. Здесь не очень жарко: все-таки Иссык-Куль находится на высоте более полутора километров. Северный берег застроен дорогими пансионатами и базами отдыха; южный – довольно дикий и неосвоенный; впрочем, этим он еще более привлекателен для самостоятельных туристов. Вокруг есть горячие источники, в которых можно купаться, да и само название «Иссык-Куль» («Ысык Көл») в переводе с киргизского означает «горячее озеро»: зимой оно не замерзает, в том числе и потому, что вода в нем соленая. А вот купаться тут, кстати, довольно прохладно: чай, не Средиземное море.

У киргизов отношение к этому водоему очень почтительное. Оно и понятно: во-первых, озеро – главный источник доходов от туризма в стране. Во-вторых, с ним связано огромное количество старинных преданий. Одно из них, например, гласит о затопленном армянском монастыре с мощами апостола Матфея. Другое – о воинах Тамерлана, сложивших на берегу гору из камней. Третье – об ушедших под воду городах и сокровищах. Последнее, кстати, очень похоже на правду: по крайней мере, на дне Иссык-Куля периодически ведутся раскопки, и в прибрежной зоне действительно попадаются любопытные находки, связанные со средневековыми поселениями.

Большая часть туристов на Иссык-Куле – из России, Казахстана или же Киргизии, но попадаются и иностранцы. Пока я объезжала озеро, увидела несколько мотоциклов с европейскими номерами, а также небольшую – из трех человек – велоэкспедицию, также явно прибывшую издалека. Самые популярные для туристов места – это города Каракол и Чолпон-Ата, а также многочисленные курортные сёла и ущелья.

При желании тут можно найти и довольно цивильную гостиницу или хостел, однако дешевле и приятнее остановиться у местных: комнаты и домики сдаются повсеместно. Особенно приятно будет разделить с ними трапезу: как и полагается в восточном доме – длинный низкий стол, все сидят на коврах или подушках, а пиал с чаем придется осушить не менее полудюжины.

День десятый, одиннадцатый, двенадцатый. В сторону дома!

Мне рассказывали много страшилок об израильской границе, но я пересекала ее трижды – и по воздуху, и по земле, и все было нормально. Самый тотальный досмотр в моей жизни был именно тут, на киргизско-казахстанской, на обратном пути. Пассажиры здесь проходят контроль отдельно, водителя же могут отправить на углубленную проверку, что со мной и сделали – уже на казахской стороне.

Сначала пришлось выгрузить абсолютно все вещи – из бардачка и подлокотника в том числе. Затем съездить на неработающий рентген для автомобиля, где мне просто поставили печать. После этого и вещи, и машину досматривают со служебной собакой, а потом и лично, залезая в каждый уголок и цепляясь и к сахарным пакетам в углублении для стакана, и к паре таблеток «колдрекса», случайно выпавших из аптечки на дно багажника, и даже к просыпавшейся в отделение для запаски гречке, невесть с какого похода там завалявшейся.

Все это сопровождается, разумеется, миролюбивыми вопросами: а понравилось ли Вам путешествие, Мария Сергеевна? А замужем ли Вы и сколько у Вас детей? А зачем Вы ездили в Берлин этой весной? А какими видами спорта Вы увлекаетесь? И не лень же Вам из Петербурга на машине ехать, летели бы на самолете!

В общем, досмотр занял пару часов, не меньше. В свое оправдание пограничники, разумеется, сообщили, что не далее как на прошлой неделе на севере страны поймали машину с наркотическим грузом, проходившую именно через этот пограничный пункт, и теперь всем велено усилить контроль. Впрочем, эту страшную историю слышат почти все, кто едет этим маршрутом.

Перед заключительным марш-броском в Петербург заехали в Астану. Да, столица Казахстана контрастирует с редкими степными сёлами и городами. Потрясающий, сверкающий, китчевый новодел как минимум стоит того, чтобы изумленно фотографировать его, пусть даже прямо из окна двигающегося автомобиля. К сожалению, главная дорога, ведущая в город, на тот момент серьезно ремонтировалась, а потому мой заляпанный грязью от колесных арок до крыши автомобиль слишком жестоко контрастировал с этой искусственной, но ослепительной столичной действительностью.

Кстати, из Астаны на север, в сторону Петропавловска, ведет великолепный автобан, так что, по крайней мере, этот отрезок пути точно не будет утомительным.

P. S.

Если есть сменный водитель, а процесс передвижения на автомобиле доставляет удовольствие, то я бы смело рекомендовала ехать в Среднюю Азию на собственном транспорте. Это просто удобно, чтобы посетить максимум интересных мест и природных достопримечательностей: например, по берегам того же Иссык-Куля пассажирское сообщение развито весьма слабо. Маршрут вполне приемлем для обыкновенного легкового автомобиля, не обязательно внедорожника. Единственное, что может усложнить вам жизнь, – это утомительное общение с дорожно-патрульными службами, а также сравнительно небольшое количество цивильных АЗС, где можно расплатиться карточкой. А если в вашем распоряжении чуть больше времени – оставляйте машину и гуляйте по ущельям пешком, глубоко дышите чистейшим горным воздухом, пейте воду из родников. Красота, как известно, в глазах смотрящего, а уж посмотреть в этих краях, уверяю, есть на что.

Читайте также: