Читайте также

«Клапана есть? А если загну?» Как правильно менять ремень ГРМ

55784 4 31

Многие считают, что заменить ремень ГРМ – задача трудная и, может, даже непосильная. Однако это не так. Сегодня мы расскажем, как это сделать своими руками. Конечно, только в общих чертах – моторы, как руки, бывают разными, поэтому некоторые отличия в процессе есть. Но в общих чертах алгоритм замены будет везде одинаковым.

 

Для примера мы взяли довольно простой мотор Рено Логана Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст довольно объективную картинку, которую можно смело проецировать на любой восьмиклапанный мотор. 16-клапанные агрегаты пока рассматривать не будем, дай бог на этом двигателе сделать чего-нибудь приличное.

А что нам надо?…

Наша задача – выполнить работу в максимально приближенных к «гаражным» условиях, без использования редкого инструмента или оборудования, которого не бывает у среднестатистических автолюбителей. Помочь выполнить работу, прокомментировать её выполнение и предостеречь от возможных ошибок я попросил специалиста компании «Спорт Гараж СССР» Никиту Писаренкова. Но прежде чем ехать в сервис, соберём всё необходимое для предстоящей работы.


Само собой, нам нужен новый ремень ГРМ. Владельцы автомобилей, распредвалы которых крутят цепи, сейчас пренебрежительно усмехнуться: «Фу, ремень! То менять его, то бракованный купишь. То ли дело – цепь!» Смейтесь, смейтесь, господа. Споры формата «Цепь VS Ремень» могли бы начаться ещё в Древней Греции, если бы тогда существовали автомобили. Завёрнутые в простыни очень древние греки брызгали бы слюнями в лица оппонентов и приводили десятки доводов в пользу отстаиваемых взглядов.

Но нам сейчас уже не так важно, какой привод газораспределительного механизма лучше. Если ремень есть – его надо менять (хотя замечу, что и цепь иногда менять надо, и иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем грозит наплевательское отношение к ремню ГРМ? В лучшем случае он просто порвётся, и автомобиль заглохнет.

В худшем – порванный ремень наворотит дел в головке блока: собьются фазы газораспределения, и клапаны внезапно останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в верхнюю мертвую точку. А дальше что? Правильно, клапаны погнутся и потеряют возможность двигаться в своих направляющих, обеспечивая газообмен в моторе.

Давным-давно, когда королями дорог являлись Mercedes-Benz W140 и доллар стоил даже не 30 рублей, а всего 6, в ходу были моторы с проточками в поршнях. Клапаны при «встрече» с ними оставались внутри проточек целыми и невредимыми. Но вот незадача: проточки плохо влияли на эффективность сжигания бензиновоздушной смеси, и на современных двигателях никакой «страховки» вы не увидите. Их-то, моторы последних десятилетий, мастера справедливо называют «втыковыми».

С точки зрения филологии слово сомнительное, но по факту всё так и есть – «втыком» в народе называют ту самую встречу поршней и клапанов, приводящую к загибу последних. Ремонт мотора в этом случае может стоить дорого или даже – очень дорого. В общем, вы уже поняли, хочется или нет, но ремень менять надо. Разные производители указывают немного различные сроки его эксплуатации, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.

Чтоб ремень выполнял свою функцию – передавал вращение с коленвала распредвалу надлежащим образом, он должен быть правильно натянут. Натяжение обеспечивает специальный ролик, который вполне ожидаемо называется натяжным. По конструкции это обычный ролик, но со смещенным центром вращения, благодаря чему его можно двигать относительно оси вращения. Натяжной ролик следует менять одновременно с ремнём. Не надо доверять его мнимой долговечности, со временем смазка в нём стареет, он начинает греться всё больше и больше, а приводит это безобразие к его заклиниванию.

Для ремня это подобно смерти, а дальше всё по вышеозначенному плану: обрыв – загиб клапанов. Поэтому лучше не скупиться и ролик менять каждый раз при замене ремня, стоит он не так дорого, зато можно быть спокойным за привод ГРМ. Кстати, ролик необязательно покупать оригинальный, тут это понятие весьма относительное. Где-то уже с завода стоят ролики Koyo, SKF или какие-то другие изделия весьма приличных производителей. Дилер с радостью продаст комплект той же фирмы, но со своей накруткой.

Но в последнее время дилеры понемногу снижают аппетиты. Например, комплект ролика SKF и ремня для нашего подопытного Логана в обычном магазине стоил 1 790 рублей, но мы купили у официального дилера за 1 901 рубль. Переплата, как видим, небольшая, зато на душе спокойнее. Ну, во всяком случае, должно быть спокойнее.

На многих моторах для снятия ремня ГРМ приходится снимать сервисные ремни: генератора, ГУРа, кондиционера. Иногда ремень стоит один на все агрегаты, а иногда некоторые ремни трогать необязательно (но это уже редкость). Поэтому если вы, например, знаете, что вашим ремнём генератора пороли ещё гимназистов при Николае II, то есть смысл заменить его. Но если вы собираетесь работать в гараже, расположенном недалеко от магазина автозапчастей, заранее покупать ничего не стоит. Может, ремень ещё хороший, а приобретать придётся, например, помпу охлаждения. Такое тоже возможно. Однако хватит разговоров, пора загнать машину в гараж и заняться делом.

Главное – не суетиться

Для того, чтобы снять ремень, придётся проделать несколько операций. Теоретически они элементарные, а на практике всё зависит от того, сколько на вашем жизненном пути встретится труднодоступных болтиков и подлых гаечек. Разумеется, работать китайским ключом, который при первом нажатии из 13 становится 14, будет неудобно. Поводы закинуть валидол под язык можно найти и без того, поэтому будем считать, что инструмент есть, и сделан он не из пластилина.



Перво-наперво снимаем переднее правое колесо. Как это делать, рассказывать не буду (если кто-то собирается самостоятельно менять ремень ГРМ, но не знает, как снять колесо, мой совет: купите красные лабутены и идите из гаража подальше). Итак, колесо лежит рядом. Теперь придётся разбирать то, что обычно спрятано за ним – подкрылок, локер, защиту… все то, что мешает добраться до шкива коленвала. Причём его должно быть не просто видно, а хорошо видно: этот шкив надо будет снять. Саморезов или болтов может быть много, лучше их не терять.



Итак, до шкива коленвала добрались. Теперь надо прокладывать дорогу к шкиву распредвала.

На некоторых моторах достаточно только снять кожух (как правило, он состоит из двух частей) ремня ГРМ. Но весьма вероятно, что придётся снять еще и опору двигателя. Как, например, на нашем Логане. Само по себе это несложно – требуется открутить пять болтов. Но перед этим надо поддомкратить двигатель, чтобы снять нагрузку с опоры.



Тут есть два варианта. Первый: прежде чем отпускать машину с домкрата, ставим под неё какой-либо упор, опускаем машину на него, извлекаем домкрат, ставим его под двигатель и приподнимаем последний. Другой способ заключается в том, чтобы сразу поставить подпорку под мотор и, убирая домкрат, опустить на него мотор. Можно выбрать любой способ, но не забываем: поддон картера может быть дюралевым, а значит, хрупким. Прежде чем упираться чем-то в поддон, нужно обязательно подложить хотя бы дощечку.

Перед тем как снимать опору, есть смысл вытащить щуп масла. Не на всех автомобилях, но на Логане точно надо: он очень близко к опоре, при её снятии легко сломать верхнюю часть щупа. На скорость, как говорится, не влияет, но неприятно. Поэтому щуп лучше достать, а отверстие заткнуть чем-нибудь чистым. Мы этого делать не стали: опыт Никиты позволяет не ломать щупы чужих автомобилей.



После того как опора снята, её можно осмотреть на целостность. Если резиновая часть имеет дефекты, опору лучше поменять – всё равно она уже изъята. Уже собрались в магазин? Подождите! Возможно, придётся купить ещё кое-что.



Теперь надо снять те ремни (или ремень), которые помешают добраться до ремня ГРМ. Тут есть много вариантов: отличаются и виды ремней, подлежащих демонтажу, и способы их натяжения и снятия. На Логане стоит один общий ремень на генератор, ГУР и кондиционер. Вот его мы и снимаем. Ну наконец-то, перед нами виновник торжества – привод ГРМ.




Откручиваем шкив коленвала. Для этого лучше всего обзавестись ключом-трещоткой с хорошим удлинителем и другом для помощи. Ключ берём в руки, а друга сажаем за руль. Он должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если друг видит автомобиль впервые, то ему нужно объяснить, что при заглушённом моторе вакуумный усилитель тормозов не работает, поэтому на педаль тормоза надо давить сильно.

Пока добровольный помощник в салоне вашего автомобиля краснеет от натуги, пытаемся отвернуть гайку шкива. Если это получается не сразу, то просим друга больше не нажимать на педаль сцепления, а давить на тормоз (такое тоже бывает). В особо сложных случаях гайка борется до последнего. Если её никак не свернуть, есть абсолютно дикий способ, которым лучше не пользоваться, но я всё же расскажу. Рукоятку ключа упираем во что-нибудь крепкое и на долю секунды включаем стартер. Шансы сдёрнуть прикипевшую гайку при этом увеличиваются многократно, как и шансы размолотить сорвавшимся ключом что-нибудь под капотом. Но в безвыходных ситуациях чего только не придумаешь…

Допустим, всё получилось. Теперь снимаем сам ремень ГРМ. Для этого определимся, каким способом будем ставить новый ремень: простым, но неправильным, или более сложным, но верным с точки зрения науки.




О различии способов рассказал мастер: «Простой способ выглядит так. Выставляем метку распредвала просто вверх. Рисуем маркером метки на ремне,если они не сохранились,запоминаем, какие обозначения у распредвала. Отпускаем гайку натяжного ролика и снимаем ремень вместе с роликом.

На новом ремне ГРМ метки отмечены (они на ремне типичны для Рено, на других моторах их может не быть – прим. автора). Берём новый ремень с роликом и надеваем ремень точно по меткам (помня о том, какое у нас обозначение распредвала). Ставим натяжной ролик и натягиваем ремень, поворачивая ролик (специнструментом) по часовой стрелке. Держа в натянутом положении, затягиваем гайку ролика.

А теперь сложный способ, тот, что рекомендован в книге по ремонту. Выставляем метку на распредвале напротив значка на ГБЦ. Это ВМТ (верхняя мёртвая точка). Откручиваем заглушку на блоке цилиндров, вворачиваем туда болт с резьбой М10 и длинной резьбы 75 мм. Закручиваем его вместо заглушки, тем самым стопорим коленвал так, чтобы поршни оставались в верхней мертвой точке. Ставим новый ремень ГРМ и натягивает его.

В принципе, всё ясно. Непонятно только, что это за метки и откуда они взялись?

Задача ремня ГРМ обеспечивать синхронное вращение распредвала относительно коленвала. В любой момент времени взаимное положение этих двух валов должно точно соответствовать расчётному. Если надеть ремень ГРМ как попало, клапаны и поршни не будут работать в нужном порядке. Мотор либо нельзя будет запустить, либо при первой же попытке запуска можно будет расстаться с клапанами. Справедливости ради отметим, что сценарий не всегда будет таким же, как при обрыве. Если синхронизация нарушена совсем ненамного, то клапаны, может, и не загнет, но мотор будет работать в неоптимальном режиме, датчики будут сходить с ума… В общем, приятного тоже мало.




Для того, чтобы определить взаимное расположение валов, на их шкивах и на блоке стоят специальные метки. Пока старый ремень не снят, можно покрутить коленвал (ввернув гайку его шкива и воспользовавшись ключом) и найти все необходимые метки – как на шкиве распредвала, так и внизу, на коленвале. Renault облегчил нам работу, нарисовав метки прямо на ремне, тут ошибиться просто невозможно. Да и на других восьмиклапанных моторах промахнуться тяжело, главное – найти нужные метки и после снятия ремня постараться не крутить шкивы.

Новый ремень установлен по меткам, теперь ставим натяжной ролик. Рядом с отверстием для крепления есть ещё две глухих дырки. Они нужны для регулировки натяжения. После того, как ролик наживлён, его следует проворачивать для достижения нужного усилия на ремне. Возникает два вопроса: чем крутить ролик, если нет специального инструмента, и что такое вообще правильное натяжение?




Специнструмент можно заменить большим количеством подручных средств. Кто-то использует ключ от «болгарки» (часто подходит), кто-то помещает в отверстия два болтика и, вставляя между ними гаечный ключ, вращает ролик. Мы использовали круглогубцы с загнутыми концами.

Теперь непосредственно о натяжении. Способ, описанный в мануале, банален и скучен: взять ремень двумя пальцами и попробовать его перекрутить. Если получается сделать это больше, чем на 60-70 градусов, то надо подтянуть ещё. Всё верно, только не каждый определит на глаз эти 60-70°, особенно если опыта нет вовсе. Поэтому делаем проще: натягиваем ремень максимально, затем чуть ослабляем ролик.

Вообще, правильная натяжка – один из самых сложных моментов. Стоит только не дотянуть – и ремень прослужит недолго, а может даже и перескочит с зуба на зуб, нарушит фазы и… дальше вы уже знаете: «втык» или в лучшем случае – затрудненная работа. Перетянутый ремень не только не отработает положенные ему километры, но и потянет за собой в могилу, например, помпу, если она приводится в действие этим же ремнём.

Кстати, о помпе. Она, к сожалению, не вечна, и некоторые производители рекомендуют её менять через раз. То есть на 60 тысячах пробега не трогаем, на 120 – меняем, на 180 – не трогаем, на 240 – меняем. На самом деле, не стоит мешать машине работать. Но проверить состояние помпы надо. Покрутить и послушать, нет ли посторонних звуков при её вращении, несложно, зато вовремя диагностированная неисправность детали поможет избежать ремонта в дальнейшем.

То же самое относится и к сервисным ремням. Если они изношены, то меняем их сразу – разбирать лишний раз машину не всегда есть время или желание.

Вот и всё

Собственно, на этом работа и заканчивается. Остаётся всё собрать в обратном порядке. Последний шаг – самый волнующий: запускаем двигатель. Возможен только небольшой свист нового сервисного ремня, но никакого визга, гула или продолжительного сильного свиста быть не должно.

На замене ремня можно сэкономить иногда приличную сумму. Конечно, эта работа на восьмиклапанных моторах не стоит запредельно дорого, в среднем от 1 500 до 5 000 рублей (в зависимости от региона и жадности мастеров). Но можно и «попасть» на более серьёзный ремонт, если отнестись к работе небрежно. Одно дело – работать весело, а другое – легкомысленно. Если есть вероятность, что где-то к середине процесса ваши внутренние Винтик и Шпунтик покинут вас окончательно, лучше сразу поехать на СТО.



При сборке опять же всё надо делать аккуратно. Например, тщательно протереть от пыли и грязи все элементы защитного кожуха ремня: грязь, которая попадёт на него, снизит срок службы. Ну, а моторное масло, попавшее на ремень, ему и вовсе первый враг.



И напоследок. Ремень, прослуживший на нашей подопытной машине 55 тысяч, выглядел просто прекрасно, мог бы ещё ездить и ездить. А вот натяжной ролик имел заметные следы побежалости, что говорит о его чрезмерном нагреве и предстоящей скорой «кончине». Это ещё раз доказывает, что на ролике экономить не надо. Как, впрочем, и на ремне.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «Спорт Гараж СССР», лично Илье Ладченко и Никите Писаренкову.






Читайте также:



Поделиться: 3 18 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

Менял на логан ремень ГРМ, и вот какая штука — не мог поставить ремень по меткам — если на коленвале ремень на метке, то на распредвале на один зуб метка не дотягивается. Положение коленвала болтом на 75мм контролировал. Ремень прошлый раз меняли официалы {по гарантии замены сальника коленвала}, а я, когда снимал старый ремень, не догадался пометить на ремне где метки, тогда бы вопросов не было — накосячили официалы или нет. Решил оставить так как получилось — метка ремня на один зуб не достает до метки распредвала. На работе двигателя по ощущениям никак не сказалось, вот думаю это критично или один зуб ничего страшного?
ps мне тут подсказали, что при установке надо было немного сместить распредвал для того чтобы одеть ремень по метке, при натяжении роликом он встанет как надо. Про это никто не писал нигде, а я не догадался к сожалению.

Peter Romane

Статья отличная, спасибо.

Но, при замене ГРМ на Нексии, столкнулся с такой проблемой:

После замены ремня, по прошествии 5- 10 тыс км., машина перестала тянуть. Загорелся "чек". Стал искать и обнаружил, что болт коленвала открутился и прорезь крепление шкива разбита шпонкой, что стало причиной позднего зажигания. Покорив себя за невнимательность, поменял шкив и затянул болт "от души". Через 5 тыс. км ситуация повторилась, но уже разбитым оказались - шкив, шестерня коленвала и чуть-чуть сам коленвал. Пришлось менять и шкив и шестерню. После чего посадил болт на герметик. Пока езжу. Говорят, есть вместо герметика специальная паста. но об этом узнал только недавно.

Михаил

Спасибо за отзыв). Тема шпонки коленвала на Нексии - это гораздо круче темы антироссийских санкций и прочих животрепещущих вопросов. У меня самого была Нексия, но с таким не сталкивался, хотя, конечно, в курсе, что такая проблема есть. Я бы на Вашем месте герметику особо не доверял. Не знаю, какой мотор на Вашей машине (у Нексий их много), но посоветовал бы принять превентивные меры. Восьмиклапанные моторы там не считаются "втыковыми", но если на клапанах есть хороший нагар, то клапаны может загнуть, особенно на больших оборотах. Не советую на Нексии ездить на минимальных оборотах: во-первых, нагар (это естественно), а во-вторых, на низких оборотах на моторах Нексии возможно масляное голодание "башки", которое приводит к быстрому износу распредвала. Нексию надо "крутить", как бы иногда не хотелось этого бы делать. К поздним моторам F16D3 и A15SMS это почти не относится, с ними всё нормально. Настолько, насколько это может относится к Нексии, конечно).

Peter Romane

Двигатель 8кл. 2011 г. Трогать лишний раз болт коленвала, из-за герметика, страшновато. У меня был опыт, когда я снимал "голову" на ВАЗ 21114 и решил, что болты возможно уже подвытянулись и не мешало бы их заменить на новые. Купил их в "Авто49". Поставил и при затягивании с усилием в 7 кг, один болт сломался, потом второй, при 9 кг. Пришлось ставить старые. Поэтому не хочется пока трогать, боюсь как бы коленвал потом не пришлось менять. Я ремонт весь во дворе делаю, а его не очень удобно там менять. А вообще двигатель на Нексии показался мне достаточно живучим. Ехал ночью по КАДу, температура была -2 С, обратил внимание, что температура двигателя медленно поднимается. Только встал и она тут же взлетела в красную зону. Понял, что тосол подтекает. Подождал пока из красной зоны стрелка выйдет, поехал дальше. Так до дома и добрался, а утром увидел, что вылетела заглушка блока. Это я 50 км без охл. жидкости ехал, а указатель температуры, мне при движении, иногда и "нормальную" температуру показывал. (Ниже красной зоны.) (!) Заглушку поставил и потом ещё 2 дня катался, но двигатель подтраивал. Оказалось, всё ж таки "голова" встала "мостом", на несколько "микрон". Это мне в мастерской сказали, куда я её притащил на шлифовку.

За совет огромное спасибо ! Будет время гляну, в СТСке, что за движок стоит, но думаю, что A15SMS. Если это он, будет лишний повод для гордости. )))

Новые статьи Смотреть все
Статьи / Тесты
Стоп, снято: угадываем автомобили из советских кинофильмов

Машины в кино снимаются давно – настолько, что в иных кассовых фильмах они играют главные роли. В популярных советских кинокартинах автомобилей тоже было немало – новых и старых, отечественных и зарубежных, серийных и…

1871 0 0
Статьи / Автотоп
Семь мест без переплаты: самые дешевые семиместные автомобили

Недавно мы выяснили, какие варианты есть у тех, кто хочет получить семиместный кроссовер за минимальные деньги – и хотя в том списке и есть вариант дешевле миллиона, в основной массе за «внедорожную моду» приходится…

18586 1 0
Статьи / Авто Недели
Почти не кроссовер: стоит ли покупать Infiniti FX II за 1,5 миллиона рублей

За полтора миллиона нынче можно купить Duster в максимальной комплектации или другой прилично упакованный компактный кроссовер – но спорта и агрессии в них будет столько же, сколько лечебного эффекта в гомеопатическом…

5243 2 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Golf V с пробегом: вредный термостат АКП и лишь один хороший мотор

Несмотря на солидный возраст, пятый Golf до сих пор выглядит вполне современно. Причём не только внешне, но и с технической точки зрения, и в отношении комфорта. Как это получается у этого Гольфа? Во многом – благодаря…

1511 2 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Golf V с пробегом: злая шутка оцинковки и тот самый Вася

Golf не только стал самой популярной моделью в своём классе, но и даже дал этому классу своё имя. Ну а Golf пятого поколения и вовсе совершил маленькую революцию, будучи настолько лучше предшественника, что европейцы…

6315 12 2
Выбор авто / Подержанные авто
Mitsubishi Outlander l с пробегом: автоматы для пенсионеров и моторы для стритрейсеров

Было время, когда за эту машину с довольно аскетичным салоном и небогатой комплектации просили достаточно много денег. Правда, тогда она была новой. Сейчас просят намного меньше. Стоит ли покупка своих денег? Всё-таки…

3073 2 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать,…

46718 13 5
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

44270 39 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

32678 17 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

32941 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

20108 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

17152 43 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

37614 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

52809 2 8
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

15139 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

64545 25 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

50382 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

49525 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?