Mazda 3 BL с пробегом: кузов не ржавеет, но салон гремит

История техники

Автомобили Mazda обычно в список обладателей «настоящего японского качества» как-то не попадают. Видимо, потому, что они были замечены в связях с Ford Motor Company и сопутствующими брендами. К тому же Mazda 3 и Mazda 6 начала двухтысячных хорошо ржавели. При этом за кадром обычно оставались такие немаловажные для владельцев машин моменты как надежность ходовой части, электрики и моторов и цена запчастей. А в этом отношении Mazda порой выгодно отличается от прочих японских марок. Вот и вторая «матрешка» оказалась машиной более чем интересной.

Платформа у машины осталась той же, что и у первого поколения. И она «роднит» ее с европейскими бестселлерами – Ford Focus 2, Volvo S40 II и Ford Kuga на платформе C1. Поскольку C1 после усовершенствования стала Global C platform, то и с Ford Focus III, Lincoln MKC и еще почти десятком других машин. Универсальная «тележка» — это не только сниженные затраты на разработку, но и богатый выбор неоригинальных и оригинальных комплектующих.

Основные особенности шасси остались те же, что и у первой «трешки»: МакФерсон спереди, многорычажная подвеска сзади, просторный салон, только передний привод и довольно богатый выбор бензиновых моторов объёмом от 1,5 до 2,5 литра. Причем сохранили и экстремальную версию Mazdaspeed3/MPS с турбомотором 2,3 л мощностью до 267 л.с. Европейцам предлагались также дизельные моторы 1,6 и 2,2 л, причем с мощностью до 185 л.с. А в США машину в последний год выпускали с мотором нового поколения SKYACTIV-G 2,0. В России машину продавали с моторами 1,6 и 2 литра, но двухлитровые «матрешки» – большая редкость.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Кузов традиционно такой же максимально облегченный, с минимумом шумоизоляции, с приятным азиатским дизайном, но на этот раз машину не стали делать экстремально жесткой, и подвеска Mazda 3 серии BL может даже считаться комфортной. Только вот дорожный просвет невелик, и грунтовки машине противопоказаны.

По популярности «трёшка» не смогла сравниться с предшественницей, ведь после 2009 года продажи не локализованных иномарок резко упали из-за повышения цен, и место в лидерах своего сегмента модель утратила. Впрочем, машина осталась верна выбранной идеологии, в ней по-прежнему хватает «зум-зума» и практичности. И ещё она осталась столь же криминальной и угоняемой. К сожалению, в этом отношении японские производители сильно отстают от европейских и американских. От угона машина практически не защищена, об этом стоит помнить.

Кузов

Нельзя сказать, что прошлое поколение модели из-за коррозии постигло фиаско. Машины все равно оставались любимы народом, несмотря даже на столь неприятный недостаток, как плохая антикоррозийная защита. Но при создании нового поколения машины эту проблему явно учли, и результат изменений пока положительный. Если машина не была в серьезных ДТП, то вряд ли вы найдете очевидные следы коррозии.

Металл кузова стал заметно лучше, как и окраска - серьезную работу провели в наиболее уязвимой задней части. Слой защитной мастики по кромке арки явно рассчитан на надежную работу в течении лет двадцати. Лакокрасочное покрытие держится хорошо, не облетает при ударах, но толщина его сравнительно невелика, царапается машина очень хорошо, а в передней части ЛКП быстро мутнеет. И потому довольно большое количество машин покрыто «броней» и прошло восстановительную полировку. Вряд ли вам удастся отыскать наружную коррозию задних арок и двери или крышки багажника, редко ржавчиной затронуты и низы дверей. Такое можно встретить только у машин выпуска 2008 года, которым пришлось провести немало времени под снегом, ожидая продажи в России.

Точечные следы коррозии можно отыскать разве что на передней кромке капота и крыши, что является последствием поездок по трассе, камней и не закрашенных вовремя сколов. Порожки понемногу облезают при эксплуатации в Москве. Чуть больше проблем можно обнаружить внутри.

Завальцовка нижнего шва крышки багажника может уже иметь несколько точек коррозии. У тех машин, владельцы которых не герметизировали задние фонари, в нише запасного колеса могут уже быть следы ржавчины. Но самое неприятное место найти сложнее всего: это ниша между стойкой кузова и передним крылом. Она забивается грязью, а проблему вы не увидите, пока не станет слишком поздно. Это место необходимо промывать и следить за сохранностью там ЛКП.

Небольшие очаги коррозии в зоне сварки кронштейнов, точках крепления подвески и тому подобных местах пока не опасны.

В целом надо признать, что пока сколь-нибудь серьезных кузовных проблем не наблюдается.

Передняя оптика достаточно стойко противостоит «пескострую», а вот рефлекторы линз и с галогенными, и с ксеноновыми лампами долго не живут. После трех-четырех лет эффективность работы падает, рефлекторы облезают. Блоки розжига ксеноновых фар не герметичны, будьте аккуратнее при мытье подкапотного пространства. А на Mazda 3 эту операцию проделывают сравнительно часто: отсек сильно загрязняется, а нижний пыльник откровенно мал. Как итог – процент машин с «колхозным» ксеноном и светодиодами у этой модели очень большой, ведь линзы дороги, а китайские лампы – нет.

Задние фонари хлопот не доставляют, но часто становятся жертвами странного «тюнинга». Дело в том, что оптика сзади состоит из двух частей: внешней, закрепленной на крыле, и внутренней, закрепленной на крышке багажника. И внутренние части у машины разного цвета: одна белая, другая красная. Эту жуткую неприятность поклонники симметрии исправляют, не жалея сил и средств. А поскольку фонари приклеены, то порой страдает и кузов.

Внешним фонарям сильно не хватает герметичности. Большие проемы для проводки внутри багажника ничем не защищены, и через них в кузов попадает вода. Много воды — достаточно, чтобы затопить нишу запасного колеса. Проблему лучше решать комплексно, организовав пробку в нише запаски и герметизируя оптику самодельными прокладками. Но идеальной герметичности, скорее всего, не будет. Точек протечки достаточно много: тут и уплотнения крышки, и даже швы ниши…

Оснащение кузова и салон доставляют немного больше хлопот, но серьезные проблемы очень редки. Двери и их механизмы надежны, но в водительской может постукивать ребро жесткости наружной панели, что решается оклейкой виброизолирующим материалом.

Ограничители после 50 тысяч пробега обычно требуют переборки, благо есть ремкомплекты. Зато особых «экономов» можно определить по использованию тут вазовских деталей.

Лобовое стекло на «матрёшке» стоит с опционным подогревом, и если у вас машина с этой опцией, то рекомендую его беречь: стоит оно до 30 тысяч рублей, и найти его сложно. Правда, есть неоригинальное стекло КМК, но у него качество заметно ниже, чем у Sekurit. Стекло без подогрева найти проще, и стоит оно дешевле, но моторы на Mazda греются очень слабо, в наших условиях на месте они зимой почти не прогреваются, так что обогреваемое лобовое – очень нужная опция.

Щелчки у заднего стекла на седанах – это не проблемы со сваркой, как было на прошлом поколении. Просто пара направляющих, использующихся для точной фиксации стекла при вклейке, создают неприятные эффекты при изменении влажности и температуры. Задняя дверь хэтчбеков бухает на неровностях в любом случае, а если слышны жесткие удары или сильный свист ветра на скорости, то нужно просто отрегулировать замок, а иногда и заменить уплотнители. Кстати, уплотнители дверей достаточно слабые, и к тому же их недостаточно. Весьма популярный тюнинг – установка уплотнителя на переднюю кромку задней двери и второго слоя уплотнения на порогах. Эта недорогая операция заметно снижает уровень шума на водительском месте и повышает удобство использования машины – перестает загрязняться порог.

Салон

Салон для машины такого класса весьма неплох, но износ рулевого колеса, накладки рычага КПП и дверных панелей очень быстрый, и уже к сотне тысяч километров у среднего владельца эти детали в прискорбном состоянии. Неудивительно, что перешивка руля, рукояток и подлокотника, аквапринт или пленка на пластиковые панели салона – весьма популярное направление стайлинга машины.

1 / 2

2 / 2

Климатическая система достаточно надежна, хотя даже двухзонный автоматический климат-контроль работает средненько, требуя постоянной коррекции настроек. Поломки мотора вентилятора климатической системы до пробегов в 150-200 тысяч крайне редки, но может перегореть регулятор-«ежик» у машин с ручным управлением климатикой. В этом случае будет работать только четвертая скорость вентилятора.

Экраны бортовых компьютеров чувствительны к температуре, и при работе печки на нагрев стекла или на летней жаре они «притухают», практически теряя изображение. Устранить этот недостаток можно, проклеив уплотнения верхних воздуховодов и наклеив на них слой теплоизоляции.

1 / 2

2 / 2

Серьезная проблема связана с компрессором кондиционера. Тут по-прежнему неудачная конструкция муфты, и отказы системы случаются регулярно. К тому же пакет радиаторов очень плотный, очень быстро загрязняется до перегрева системы, а клапан аварийного давления рассчитан явно не на эту машину. Обычно прорывает трубку высокого давления, а клапан остается целым.

1 / 2

2 / 2

Собранный на защелках салон в любом случае особой тишиной не отличается, так что шумоизоляция пола, моторного щита и многих панелей салона – распространенная доработка. Потеря мелких пластиковых элементов, заглушек и тому подобного – неизбежность, о каких-то серьезных переборках салона это не говорит. Но глобальных поломок, тем более систематических, тут нет.

Электрика

Самая неприятная беда электрики – это генератор от Mitsubishi. Кстати, компрессор кондиционера тоже их. Проблемы ровно те же, что у Suzuki Vitara: задний подшипник неудачной конструкции стоит сменить, пока не повреждены статор и ротор.

Также в зоне риска находится проводка к датчикам АБС, особенно к передним. В остальном всё прекрасно, даже лампочки слишком часто не перегорают. Редкие отказы кнопок – мелочи. Большая часть неприятностей связана с установкой противоугонных систем и новых мультимедийных устройств.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система достаточно надежна, чтобы не вызывать постоянных нареканий. Но, к сожалению, гремящие колодки и поскрипывания преследуют владельцев машин постоянно. Изредка сбоит АБС, причём проблема кроется как раз в проводке.

Подвеска на этом поколении «матрешки» стала достаточно мягкой и комфортной. И ресурсной. До первых замен по Питеру и Москве подвеска пройдет порядка сотни тысяч километров. Но вот при ремонте возможны нюансы.

В этом поколении заменяемых отдельно сайлентблоков стало меньше, а оригинальные рычаги меняются целиком. И замена деталей даже на неплохой неоригинал сильно нарушает управляемость.

На плохих дорогах можно ожидать раннего выхода из строя опор передних стоек и амортизаторов, особенно задних.

Кронштейны задних амортизаторов – штука хрупкая, алюминиевая деталь в случае жесткой эксплуатации банально ломается. Кстати, детали Ford, судя по многим отзывам, немного качественнее японских, но проверить это сложно.

Рулевое управление с ЭГУР требует хорошего ухода. Замена масла раз в 30-40 тысяч – оптимальный интервал, раз в 60 – уже слишком много для насоса. Рейка умеренно надежна, после 50-60 тысяч и на плохих дорогах может слегка стучать, но до течей доходит редко. Ресурс рулевых тяг и наконечников высокий, порядка тех же 50-60 тысяч пробега.

Одним словом, проблем с Mazda 3 BL быть не должно. Особенно если моторы и коробки тут так же надёжны, как и всё остальное. Но правду об этом мы узнаем из второй части нашего обзора.