Под знаком азулежу: на Mazda 6 по Португалии

В первой части рассказа о путешествии по Португалии на Mazda 6 я описал знакомство с югом и центральными областями страны. Теперь мой путь лежал в Порту, северную столицу Португалии. Здесь мы провели три дня. Из того, что я видел, самое большое впечатление на меня произвели дома, целиком украшенные «азулежу», португальской керамической плиткой с майоликой. Само слово «азулежу» произошло от арабского azzelij (или al zuleycha, al zuléija, al zulaiju, al zulaco), означающего «маленький отполированный камень». Кроме того, «Azul» по-португальски означает «синий». Мавры завезли эту традицию на Пиренейский полуостров в XIV веке, и уже в XV-м веке плитка приходит в Португалию из испанской Севильи. Эта необыкновенная плитка с синими узорами преследует вас буквально повсюду, ведь узнаваемые узоры уже давно распространились на весь португальский быт. Фасады домов, таблички с названиями улиц, одежда, аксессуары, посуда, сувениры, упаковки продуктов, этикетки вин…

 

Но больше всего мне понравилась капелла дас Алмас («Капелла Душ») на улице Санта-Катарина, небольшая церковь XVIII века, которая поначалу не выделялась ничем особенным из окружающего пейзажа. Но в 1929 году она была покрыта тысячами традиционных изразцов-азулежу с библейскими сюжетами, после чего стала одним из главных достопримечательностей Порту.

Найти особенное

В Порту много нахоженных и раскрученных туристических мест: площадь Свободы, городской кафедральный собор, башня Клеригуш… Город-то старый: еще в античные времена на левом берегу реки Дору находилось римское поселение Портус (по-латински «гавань»), а на правом — Кале (греческое «калос» означает прекрасный). По названиям этих поселков всю местность вокруг назвали Портукале, ну а в XI веке, в ходе Реконкисты, здесь возникло христианское графство Портукалиа, ставшее впоследствии королевством Португалия. Но традиции здесь были весьма своеобразные.

Mazda_6_16

Фадо, фадиньо, или в стране географических открытий: на Mazda 6 по Португалии Хотя в путеводителях Португалию называют «одним из главных туристических центров Европы», статистика, которая, как известно, знает все, это не подтверждает. Например, Франция ежегодно приним...

Порту — это такой португальский Новгород. Город всегда жил торговлей, и тон всегда задавала городская торговая элита. С раннего средневековья и вплоть до XVII века в Порту действовал закон, запрещавший аристократам строить здесь дворцы и вообще находиться в городе более трех дней. Даже король не имел в Порту своей резиденции, и проживал на правах гостя в Епископском дворце…

Но мне всегда нравилось находить что-то особенное. Вот и в Порту мне больше всего запомнились местный ботанический сад Jardim Botanico и Museo Militar, военный музей. Ботанический сад Порту — самый старый в Португалии: он был основан в конце XVIII века монахами Ордена Христа. Затем сад перешел в собственность эмигранта из Франции, Жан-Пьера Салабер, затем здесь долгое время жила семья знаменитой португальской поэтессы Софии де Мелло Брейнер и, наконец, в 1951 г. дом под названием Quinta do Campo Alegre со всей прилегающей территорией был продан Университету Порту. Сад и расположенный в нем коттедж вдохновили Софию де Мелло Брейнер на написание «Бронзового мальчика», одной из самых любимых сказок португальских детей. Главные действующие лица в ней — статуя мальчика и растущие в саду цветы. Территория парка невелика, всего около 4 000 кв.м., но на ней разместились восемь по-своему оформленных садов. Очень красивое и спокойное место, с удивительной, наполненной умиротворением атмосферой. Сюда приходят погулять влюбленные, а на скамейках сидят студенты с ноутбуками — видимо, под кронами тропических деревьев материал лучше усваивается…

Portugal_386
Portugal_409
Portugal_398
Portugal_407
Portugal_410

В стране оловянных солдатиков

Ну, и военный музей Порто. У него есть своя фишка: главную часть экспозиции, пять больших залов, занимают… более 5 000 оловянных солдатиков, демонстрирующих историю военного костюма от древних египтян до наших дней. Чуть ли не два зала посвящены наполеоновским войнам — в те времена у каждого полка была своя уникальная форма. Есть и советские солдаты, выстроенные, как и все прочие, в парадные «коробочки». В отдельном зале — модели военной техники. И здесь наши образцы не обошли вниманием… Но самый цимес — это зал частных коллекций. Здесь представлены не наборы солдатиков из коробок, а уникальные авторские работы, например, маркитантка, помогающая пьяненькому офицеру снять сапоги, или удалой гусар с кружкой пунша, или леди Годива на коне...

Вторая часть действительно посвящена войнам, которые вела Португалия. Во дворе статуя короля Генриха — «основателя нации» и старинные пушки, в том числе — заряжаемые с казны. Да, казнозарядная артиллерия — это вовсе не изобретение XIX века. Вот, что писал военный инженер Буонаюто Лорини из Флоренции в своем труде "Delle fortificationi", изданном в Венеции в 1597 г.: «Орудия, заряжающиеся с казенной части, очень распространены и употребительны на галерах и военных судах для удобства канониров, чтобы эти последние при заряжании стояли в закрытом месте и могли бы скорее стрелять». Вместо привычных для нас снарядных гильз тогда использовались вкладные каморы.

Portugal_65
Portugal_69
Portugal_66

В зале — реликвии Великой Войны (известной нам как Первая Мировая, в ней Португалия все-таки поучаствовала, а вот Вторая обошла страну стороной) и последних войн, которые вела Португалия в Анголе и Мозамбике. Войн откровенно неудачных, оставивших в национальном сознании кровавые раны и горький вкус поражения. В таких местах поневоле начинаешь склоняться к мысли, что прав был Лев Гумилев со своей теорией пассионарности... Действительно, были воины, авантюристы, первопроходцы, лили кровь реками, не жалели ни себя, ни других — и на португальском языке сегодня говорит более 200 миллионов человек, помимо десятимиллионной Португалии. А потом в страну хлынул поток богатств, и все закончилось тем, что нация жестоких воинов превратилась в нацию обывателей. Хороших, добрых, веселых и душевных — но совершенно не готовых бросаться куда-то в неизвестность, чтобы завоевывать себе место под солнцем с оружием в руках. И очень спорный вопрос, плохо это, или хорошо…

Portugal_89
Portugal_90
Portugal_88

Отсюда пошла Португалия

Когда ты базируешься в Порто, просто грешно не совершить короткое путешествие во времени в место, где, собственно, все началось. Я говорю о замке Гимарайнш. От Порто его отделяют всего 54 километра, каких-то минут сорок на машине. В списке «Sete Maravilhas de Portugal» (то есть «Семь чудес Португалии»), утвержденном в ходе многоэтапного отбора и экспертным сообществом, и общенациональным голосованием, этот памятник истории занимает почетное первое место. И это действительно погружение в историю, причем в глубокое средневековье, X — XII века.

Portugal_3

Замок был заложен в 959 году графиней Мумадоной (ну и имечко!) Диаш. Через сто лет замок перешел под руку короля Кастилии и Леона Альфонсо VI, а тот в 1095 году подарил его мужу своей дочери Генриху, графу Бургундскому, который принял титул графа Португальского, завоевал Коимбру и Порту. Собственно, воевал он всю жизнь: участвовал в крестовых походах, бился с маврами и принимал участие в гражданских войнах, раздиравших Кастилию, Леон и Арагон, и явственно вел дело к тому, что быть герцогом — хорошо, но королем явно лучше. И все же первым королем Португалии стал не он, а его сын Альфонс-Генрих, родившийся в 1128 году именно здесь, в Гимарайнше. Ему тоже пришлось помахать мечом, причем зарубался он и с сарацинами, и с родней из Кастилии, но уже в 1147 г. войска Альфонса-Генриха заняли Лиссабон, куда и была перенесена столица, а к 1166 г. его владения достигли границ современной Португалии.

Portugal_34

По чертежам Леонардо

Сам замок сразу производит мощное впечатление. Он буквально подавляет своей суровой мощью. Голые каменные стены, никаких украшений… Чувствуется, что его обитатели парче и бархату предпочитали кожу и сталь боевых доспехов. От внутренней обстановки замка, естественно, ничего не осталось, и главными экспонатами замка-музея стали копии средневековых гравюр с изображениями битв и портретами королей-рыцарей.

Mazda_6_2
Portugal_187
Portugal_183

Так же скромно и сурово выглядит и расположенная неподалеку капелла Сан-Мигель-ду-Каштелу, в которой принял крещение первый король Португалии. По соседству возвышается построенный в XV веке дворец герцогов Браганса, тоже превращенный в музей. Интерьеры дворца относятся преимущественно к XVII — XVIII векам. Всего несколько сотен лет, и какая разница! Высокие залы со сводчатыми деревянными потолками, на стенах — драгоценные фламандские гобелены с изображениями битв, прославивших португальское оружие, в простенках — китайские вазы… К XVII веку португальская знать еще не переехала из хорошо защищенных замков в роскошные дворцы, но уже прочувствовала вкус роскоши.

Музей есть музей, и помимо постоянной экспозиции некоторые его залы, как правило, отдаются под временные выставки. Когда я был в Гимарайнше, во дворце Браганса была развернута тематическая экспозиция, посвященная работам великого Леонардо. Ее экспонатами стали устройства, построенные уже в наше время по чертежам из кодексов Да Винчи. Парашют, планер балансирного типа, подвижная крепость, механический барабан, который можно было использовать как для праздников, так и во время боевых действий, и даже деревянный велосипед, причем практически современного типа, с рамой и ременной передачей… Все эти нереализованные изобретения гения смотрелись в стенах XV века вполне органично.

Portugal_14
Portugal_16
Portugal_17
Portugal_18

Стены шоколадной столицы

Настало время последнего броска на юг, в сторону Лиссабона. Но перед этим мы остановились на пару дней в маленьком местечке под названием Мирагайя. У такого решения было два преимущества: помимо того, что нам с женой сдали отдельный флигелек с собственным двором и садиком за смешные деньги, от Мирагайя всего минут сорок езды и до города Обидуш, и до крепости Пенише.

Portugal_46

Построенный в 1195 году замок Кастелло-де-Обидуш значится в том самом списке «семи чудес Португалии» под номером два. Замок действительно впечатляет, а его сравнение с замком Гимарайнш позволяет оценить, каких высот достигло искусство фортификации всего за два века. Действительно, когда-то это была абсолютно неприступная твердыня, символ могущества, силы и власти королей: место на вершине высокого холма присмотрели еще римляне, которые и возвели тут первое укрепление. Собственно, само название Obidos происходит от латинского «oppidum» — «крепость», «цитадель». Увы, в 1755 году находящаяся в замке королевская резиденция (которая, говорят, просто поражала роскошью внутреннего убранства) была полностью разрушена сильнейшим землетрясением. Получили серьезные повреждения и каменные стены замка.... В течение почти двух веков памятник стоял в полуразрушенном состоянии, и только в 30-х годах прошлого века началась масштабная реконструкция.

Portugal_48

А еще — это традиционный свадебный подарок, причем не только замок, но и окруженный крепостной стеной примыкающий к нему город. Началась эта традиция в 1282 году, когда король Диниш женился на Изабелле Арагонской и сделал ей вот такой воистину королевский презент. С тех пор каждый последующий король считал своим долгом преподнести город своей невесте и провести в нем медовый месяц. Может быть, именно поэтому Обидуш стал португальской столицей сладостей, и каждую весну, в марте, здесь проходит национальный фестиваль шоколада, который посещает не менее 200 тысяч человек?

Portugal_59
Portugal_93

Впрочем, свою популярность фестиваль в Обидуше приобрел не только за счет знаменитых сладостей и вишневого ликера Ginjinha, который тут подают в шоколадных рюмках (очень даже удобно — продегустировал ликер, а посудой закусил). Все дело в самом месте его проведения. Вы входите в городские ворота и попадаете в средневековый город, в котором каждый дом — памятник архитектуры. При этом город вполне себе живой, в домах обитают люди (население Обидуша составляет около 3 000 человек). А основной их работой является поддержание города в живом состоянии и обслуживание туристов. Может быть, в Европе есть и другие города-музеи такого рода, но мне доводилось бывать только в одном, в баварском Ротенбурге, и он тоже произвел на меня сильное впечатление.

Бастионы старого форта

Еще один выезд мы совершили в Пениши, небольшой рыбацкий городок на «серебряном побережье» Португалии. Сам городок ничего особенного собой не представляет. Здесь действительно живут рыбаки, которые снабжают всю Португалию сардинами и тунцом. На площади перед волноломом — монумент, изображающий пузатенького рыбачка с лодкой и веслом. Пока мы гуляли по окрестностям, за волнолом зашло несколько сейнеров, сопровождаемых стаями чаек. Значит, с уловом пришли. Любопытно, что выходящие на лов кораблики такого сопровождения не удостоились.

Portugal_202

Любителей вкусно поесть привлекают едва ли не лучшие в Португалии рыбные рестораны (понятное дело, рыбка-то гарантированно свежая, прямо из океана), а постоянно дующие ветра делают Пениши местной Меккой любителей серфинга.

Прямо около мола возвышается старая крепость. Ну, как старая? По местным меркам, скорее молодая, потому что построена она в XVII веке и представляет собой совсем другую, по сравнению со средневековыми замками, идеологию. Не квадрат с угловыми башнями, а относительно низкий многоугольник, состоящий из рассчитанных на фланкирующий обстрел неприятеля бастионов. Примерно так же устроены Кронштадт и Петропавловка… А особую фотогеничность крепости придают похожие на фонарики навесные башенки-турели. Внутри — местный музей с вывеской, выполненной в технике азулежу. На первых этажах музея выставлены экспонаты, рассказывающие о жизни и быте рыбаков, но вот третий этаж отдан особому этапу в истории Португалии: диктатуре Салазара.

Побег из Пениши

Люди моего возраста прекрасно помнят обличающие филиппики в адрес «португальских фашистов» и возглавлявших страну диктаторов: сначала Салазара, а затем Каэтану. На слуху было и имя председателя португальской компартии Альваро Куньяла, который жил в эмиграции в Москве.

Салазар пришел в большую политику в 1926 году после военного переворота, но сам он не был ни генералом, ни вообще военным человеком. Антониу ди Оливейра Салазар был юристом по образованию, профессором университета в Коимбре, и поначалу генералы-победители пригласили его на пост министра финансов. А вот когда в 1932 году он стал премьером, он взял власть в железные руки, учредил тайную полицию PIDE, объявил о курсе на построение «Нового государства» (Estada Nuovo), вполне перекликавшемся с идеями «корпоративного государства» Муссолини, и начал жестокое подавление любой политической оппозиции. Именно тогда старая крепость в Пениши была преобразована в самую страшную в стране политическую тюрьму. В 1949 году туда был заключен и руководитель компартии Альваро Куньял, который провел там 11 долгих лет, причем 8 — в строгой изоляции. Но в январе 1960 года произошла абсолютно фантастическая история в духе лучших авантюрных романов: подкупив одного из охранников и усыпив хлороформом другого, десять членов ЦК ПКП сумели добраться до стены, а затем спуститься с нее по канату, сделанному из простыней. То есть совершить дерзкий побег из тюрьмы, из которой, как считалось, бежать абсолютно нереально. Это был чувствительный щелчок по носу и режиму, и агентам PIDE — ведь задержать беглецов после побега так и не удалось.

Потом был 1974 год, «революция гвоздик», отряды солдат и рабочих на улицах, марширующие по знаменитую «Грандолу»:

Grandola, vila morena. Terra da fraternidade. O povo e quem mais ordena. Dentro de ti, o cidade!

Portugal_225

Лишь тогда получили свободу остальные политзаключенные Пениши. В память об этом событии во дворе крепости стоит памятник — стайка птиц, вылетевших из клетки.

Portugal_231

Альваро Куньял вернулся на родину из эмиграции, издал альбом своих тюремных зарисовок (товарищ Альваро был неплохим художником, да и стихами баловался) и занялся вполне легальной политикой. Он был министром I-го, II-го, III-го и IV-го временных правительств, депутатом Ассамблеи Республики с 1975 по 1992 год, а с 1982 года — и членом Государственного Совета. Кстати, Partido Communisto Portugues и сегодня является вполне уважаемой партией, серьезной политической силой, особенно на местном уровне: коммунисты возглавляют 32 из 308 муниципалитетов, в том числе — два из 18 областных центров.

Не спеши, впереди пожар!

Последний этап путешествия, от Мирагайя до Лиссабона, я проделал по скоростной платной магистрали. В Португалии все, в сути, просто: если не спешишь и хочешь сэкономить — едешь местными дорожками. Но в районе густонаселенного побережья, где один городок или деревенька начинается там, где заканчивается другой, двигаться будешь медленно по причине большого количества светофоров и ограничений. А если спешишь и готов потратить десяток евро — выезжаешь на платную магистраль. И на протяжении всей трассы мы видели следы обрушившихся на Португалию лесных пожаров, причем было совершенно ясно, что огонь бушевал не на шутку, временами перекидываясь через дорожное полотно. Это бедствие коснулось и нас: по дороге из Эворы в Порто (а я как раз планировал использовать скоростную трассу), когда до Порто оставалось всего часа полтора езды, местные «бомбейрос» (пожарные) и полиция перекрыли дорогу и направили весь поток в объезд, через те самые городки и деревеньки. В итоге вместо полутора-двух часов мы ехали почти семь и прибыли в город глубокой ночью, уставшие и голодные.

А тук-туки лучше!

В Лиссабоне я расстался с Mazda 6, которая в течение всего отпуска радовала меня отменной управляемостью и низким расходом дизельного топлива, так и не превысившим 7,3 литра на 100 км. Но, как я уже сказал, передвигаться по улочкам старых португальских городов на большом седане — это своего рода мазохизм. Старый Лиссабон нужно исследовать пешком. Это, конечно утомительно: вверх-вниз, вверх-вниз, и все время — по неровной брусчатке, но зато очень интересно и познавательно. Я не буду рассказывать об основных туристических объектах, вроде Пантеона, монастыря Жеронимуш, кафедрального собора или моста Васко да Гама. Мы, конечно, тоже все это осмотрели, хотя многое — в режиме «галопом по Европам», заплатив 45 евро за трехчасовую экскурсию на тук-туке. На самом деле это, пожалуй, самый эффективный способ познакомиться со старыми районами Лиссабона, Алфаму и Граса. Тук-туки легко маневрируют там, где экскурсионные автобусы не могут проехать в принципе, а водитель-экскурсовод с готовностью подкорректирует программу экскурсии в соответствии с вашими интересами.

Portugal_Nikon_5A
Portugal_295
Portugal_294

Но мне самому больше всего понравилась сама атмосфера города, с его бесчисленными маленькими кафе, кривыми улочками и украшенными плиткой-азулежу фасадами домов. Но лучше всего эту атмосферу передает Фейра-да-Ладра, лиссабонский блошиный рынок. Еще в 1882 году он обосновался на площади Кампо де Санта Клара, около Пантеона, и с тех пор не менял свое местоположение. О, здесь можно найти все, что угодно — сувениры, посуду, коллекционные образцы фотоаппаратов, швейных, счетных и пишущих машинок, изделия из пробки, творения местных художников, африканские маски, авторские куклы и даже коллекцию советских олимпийских значков из 1980 года.

Portugal_259
Portugal_260
Portugal_261
Portugal_266
Portugal_265
Portugal_268

Естественно, я, со своим увлечением военной историей, не мог миновать еще один военный музей, разместившийся в здании бывшего Королевского Арсенала. Он совсем не похож на музей в Порто, и прежде всего, потому, что главным экспонатом здесь становится сам интерьер конца XVIII — начала XIX века, своей роскошью способный посоперничать с Лувром и Эрмитажем. Все остальное — уникальные образцы ручного оружия, старинные пушки (включая китайскую мортиру на лафете с львиными мордами) и военная форма разных эпох — это уже вишенки на торте.

Дельфины и белый тигр

Ну и наконец, как биолог по образованию, я не мог не посетить Jardim Zoologico, один из лучших зоопарков Европы. Это не просто любимое место отдыха с детьми, а серьезное научное и просветительское учреждение, участвующее во множестве программ сохранения и разведения в неволе редких животных. Так, начало восстановления популяции персидского леопарда на территории России положила пара зверей, переданных в 2013 году из лиссабонского зоопарка. Здесь уже можно говорить о серьезной коллекции, особенно групп, на которых специализируется зоопарк, а именно кошачьих и приматов. Например, безусловной жемчужиной коллекции можно назвать уникального белого тигра. Увы, сфотографировать его я так и не сумел: зверюга, как и всякий уважающий себя кот, был занят тем, что отчаянно спал, причем в очень неудобном для съемки месте. Билет в зоопарк может показаться весьма дорогим: вход для взрослых стоит 20 евро. Но за эти деньги ты имеешь право «пролететь» над территорией зоопарка на фуникулере (а вольеры с некоторыми видами животных лучше смотреть именно сверху), а также увидеть часовое представление с дрессированными дельфинами и тюленями. Вот прикинешь, сколько стоит билет в дельфинариум — и сразу понимаешь, что в Лиссабоне это стоит не так уж дорого…

Вот и пришло время расставаться с Португалией. Здесь я провел две недели и проехал по стране более полутора тысяч километров. И все же я не могу сказать «я видел Португалию»: здесь осталось еще множество мест, которых я не видел, хотя они явно стоят того. Так что я с огромным удовольствием еще раз навещу Португалию, а если повезет, то и не один.

Mazda_6_5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

{{ file.name }}
{{ file.size / 1024 | number: 2 }} Кб
{{ file.progress() * 100 | number: 0 }}%
Прикрепить файл
Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Популярные тест-драйвы

Обсуждаемое