Прикурил – выбрасывай АКБ: мифы и правда об аккумуляторах зимой

Нагрянула зима, а вместе с ней и традиционные аккумуляторные проблемы. Сталкиваются с ними и продвинутые автолюбители, и водители-раздолбаи: машины с открытыми капотами ждут «прикуривания», то и дело кого-то тащат по улице на «галстуке», а в магазинах в разы подскакивает спрос на батареи, зарядные устройства и пусковые бустеры... Рассмотрим несколько популярных сезонных вопросов по наболевшей электрической теме, которые регулярно всплывают в шоферских разговорах.

 

Миф № 1: тяжелый аккумулятор – надежный аккумулятор

В среде автовладельцев как нигде популярно мнение о том, что все сейчас делают максимально дешево и одноразово. Металл – «фольга», пластик везде, где только можно, ресурс узлов – лишь бы отработать гарантийный срок, а там хоть трава не расти! «Был молодой – батарею от Волги едва подымал, а сейчас старый стал, а поднимаю легко! Мухлюют производители, недокладывают цветного металла!» – ностальгически сокрушаются автоаксакалы, считая, что чем тяжелее батарея при прочих равных параметрах, тем она лучше.

Мы заехали в магазин, торгующий аккумуляторными батареями и принимающий старые АКБ в зачет стоимости, – в таких магазинах обычно есть напольные весы для взвешивания сдаваемых батарей. И попросили взвесить несколько новых аккумуляторов одной емкости, но с разным максимальным пусковым током.

Первый же результат – не в пользу теории незабвенного Бориса-Бритвы «тяжелый – значит надежный!». Батарея на 75 ампер-часов с максимальным пусковым током 550 ампер потянула на 16,95 килограмм, а батарея аналогичной емкости, но с током 620 ампер – лишь на 15,60 кг. Иначе говоря, более мощная оказалась и более легкой.

Обе батареи – российского производства: одна тюменская, вторая подольская. Заводы старые, известные – есть надежда, что емкость и пусковой ток на этикетках – реальные. Правда, попадались и результаты с точностью до наоборот – бОльшую массу показывали более мощные аккумуляторы… Так стоит ли идти за аккумулятором с безменом?

002

На вес батареи, как на основной параметр, ориентироваться при выборе не стоит, – уверен Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования ФГУП НИИАЭ.

Как определить, что ваш аккумулятор пора менять? Ставим эксперимент Приближается зима – грустнее время «прикуривания» и очередей за новыми аккумуляторами... Если вы недавно купили подержанный автомобиль, батарея которого пока не вызывает нареканий, учтите, ч...

Тут как с моторным маслом – основа одна, а пакет присадок – разный. Соответственно, различны цена и основные свойства. При достаточно простой конструкции аккумулятора, одинаковой у большинства брендов, в активную массу пластин добавляются разные компоненты-присадки, состав которых заводы не афишируют. И от этих добавок, нежели от массы свинца в чистом виде, больше зависит предельный пусковой ток.

Миф № 2: превысив «ампер-часы», можно сжечь электросистему

При выборе аккумулятора простому покупателю следует ориентироваться именно на максимальный ток, который может отдать батарея. Он обозначается на корпусе аккумулятора, как CCA, cold cranking amps, ток холодной прокрутки – чем он выше, тем лучше. У батареи с популярной емкостью 60 Ач при одних и тех же габаритах CCA может быть в диапазоне от 480 до 620 ампер – разница в 1,3 раза, это много! При этом реальную величину CCA можно проверить только в лабораторных условиях – поэтому остается только доверять написанному на батарее. И репутации бренда.

Емкость в ампер-часах, разумеется, – не менее штатной, рекомендованной в руководстве пользователя по автомобилю. В большую же сторону никаких ограничений, кроме габаритов и здравого смысла, нет. Распространенные мифы о том, что от аккумулятора повышенной емкости «сгорит стартер или генератор» – полная глупость.

Я уже устал объяснять, что совершенно неважно, откуда зачерпнуть чайную ложку воды – из чашки или из ванны! «Чайная ложка» – это количество энергии, которое стартер берет от батареи для запуска мотора. Оно одинаковое и для батареи 55 Ач, и для батареи 200 Ач. И брать и возвращать все равно придется ту же «чайную ложку» – стартеру и генератору это совершенно безразлично!

Рекомендовать конкретные бренды АКБ – дело неблагодарное, ибо уже неоднократно было отмечено, что как только новый аккумуляторный бренд приходил на рынок с отличной ценой и характеристиками батарей, так уже через сезон-другой начинал «сокращать издержки» и терял заработанный авторитет.

003

Миф № 3: исправность АКБ можно проверить нагрузочной вилкой

При покупке аккумулятора в приличном магазине продавец обязательно ткнет в клеммы выбранной вами АКБ нагрузочной вилкой, сымитировав работу стартера, чтобы продемонстрировать покупателю исправность батареи. Это, безусловно, лучше, чем ничего, но не стоит делать из такой процедуры сколь-либо серьезных выводов.

004

Как мы говорили выше, главный параметр батареи – максимальный пусковой ток CCA. Как правило, он достаточно высок (около 500 ампер у батарей большинства массовых легковых автомобилей) и, согласно ГОСТу, проверяется при температуре минус 18 градусов. Но нагрузочная вилка нагружает аккумулятор в разы меньшим током, да еще и в условиях комнатной температуры!

По-хорошему, для получения действительно ДОСТОВЕРНОГО результата сопротивление нагрузочной вилки следует регулировать под конкретный аккумулятор. Вот только большинство вилок имеют регулировку всего в двух вариантах сопротивления – на 100 и 200 ампер…

Заряжаем севший аккумулятор за 10 минут: эксперимент Kolesa.ru Многие из тех, кто не стесняется самостоятельно залезть с инструментами в «потроха» своего автомобиля, знают на практике про весьма любопытный, полезный, но при этом странный и слабо объясни...

Продавцы же в магазинах запчастей предпочитают в такие тонкости не вдаваться, а показывать покупателю то, что ему приятно видеть. Все аккумуляторы измеряются на пределе 100 ампер, да еще и присоединяют вилку к клеммам батареи на пару секунд, хотя надо держать не менее пяти секунд… При таком режиме измерения ЛЮБАЯ батарея покажет отличный результат – и с высоким CCA, и с низким, и даже провалявшаяся забытой на складе пару лет и потерявшая изрядную часть своих свойств!

Миф № 4: «прикуривание» зимой совершенно безопасно для аккумулятора

Я категорический противник зимнего прикуривания, – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией ФГУП НИИАЭ. – Чтобы аккумулятор остался жив после зимнего разряда на морозе, его необходимо снимать с автомобиля, уносить в тепло, оттаивать и заряжать зарядным устройством. Других вариантов нет! При падении плотности электролит замерзает – кристаллы льда начинают образовываться со дна, ток идет только по верхней части пластин, вызывая деформации, осыпание, прожоги от коротких замыканий. После запуска замерзший аккумулятор сразу начинает заряжаться, что его добивает. Процессы необратимы, и такой аккумулятор хотя какое-то время и работает, быстро приходит в полную негодность. Если же батарея замерзла так, что раздулся корпус, и стенки стали заметно бочкообразными, то можно смело отправляться в магазин. Тут уже думать нечего, раздутый аккумулятор – вообще не жилец. Его пластины уже разрушены кристаллами льда, активную массу из них выдавило. Его целесообразно сразу заменять на новый!

Между тем, некоторый анализ состояния аккумулятора можно провести и без ареометра и нагрузочной вилки – при помощи вольтметра, имеющегося в любом цифровом тестере. Напряжение обычного 12-вольтового свинцово-кислотного аккумулятора без нагрузки свидетельствует о степени его заряженности – главное, не ошибиться, подумав, что заряд пропорционален напряжению! Падение напряжения до 11 вольт свидетельствует уже о нулевой заряженности...

chchch-01
005

И маленький лайфхак: «правильные» провода для «прикуривания»

Несмотря на настоятельные рекомендации избегать зимнего прикуривания, не станем сбрасывать напрочь со счетов сие действо. В конце концов, аккумулятор может разрядиться и в оттепель, и не слишком сильно – без обилия льда в электролите. Да и вообще – ехать порой так надо, что на срок жизни батареи после аварийного запуска просто наплевать! В этом случае заранее должен быть решен вопрос со средствами прикуривания, простейшими и безотказнейшими из которых являются стартовые провода.

Большинство проводов, продающихся в автомагазинах, имеют длину 3-3,5 метра. Но худшая диспозиция с точки зрения прикуривания – когда машина с разряженной батареей стоит в ряду других носом к стене, а машина-донор подъезжает к ней со стороны багажника. Такая ситуация не редкость на организованных парковках. Поскольку длина массовых седанов B-сегмента – около 4,5 метров, чтобы учесть неудачный расклад, провода должны быть как минимум пятиметровыми.

balabas

Правда, при повышенной длине проводов возрастает и падение напряжения на них, так что длина – палка о двух концах… Выше токовые потери – выше требования к контакту на «крокодилах», а качественный контакт с большой площадью соприкосновения обеспечить не всегда удается. Но, тем не менее, изучение ассортимента авторынка позволило обнаружить относительно неплохие стартовые провода аж 6-метровой длины за вполне умеренные 1 000 рублей – с достаточным сечением по меди и более-менее мощными «крокодилами».

007

Главный минус выбранной модели – отсутствие дополнительных перемычек, соединяющих верхнюю и нижнюю «челюсти» каждого «крокодила». Это важный нюанс, который соблюдают ответственные производители. В нашем случае производитель схалтурил.

008

Зимний лайфхак: как продлить жизнь своему аккумулятору В предыдущей статье, посвященной аккумуляторам, мы занимались познавательно-полезной практикой подготовки аккумулятора к зиме – теперь пришла пора теории, причем тоже небесполезной и любопыт...

Впрочем, с учетом зачастую ужасного качества этого популярного автоаксессуара, многим приходит в голову мысль сделать провода своими руками. Если таковые найдутся среди наших читателей – ловите инфу и решайте, надо ли оно вам.

Сечение кабеля для самостоятельного изготовления стартовых проводов целесообразно выбрать в 25 квадратных миллиметров. Перед ними в номинальном ряду сечений идут 16 «квадратов», что маловато, если делать для себя и от души, а следующий порядок в ряду – 35 «квадратов», что заметно дороже. В магазинах товаров для электромонтажа продается провод ПВ-3-25. Это провод в ПВХ-изоляции, на морозе он сильно задубеет, зато оболочка цветная – можно отмерить плюсовой «хвост» красного цвета, а минусовой – черного. Останется более-менее эластичным на холоде провод в резиновой изоляции – типа КГ, но он бывает только черного цвета – отмечать полярность придется цветом «крокодилов» либо пометкой изолентой.

Если с подходящими проводами не поможет по дружбе сосед дядя Вася, 10 метров кабеля сечением 25 мм² в розничном магазине обойдутся в 1 500 рублей за ПВ-3 и в 1 700 рублей. Немало. На этом фоне 100 рублей за пару мощных «крокодилов» уже роли не сыграют. «Крокодилы» в свою очередь нужно качественно припаять, зачистив и тщательно залудив концы проводов. Даже 100-ваттного бытового паяльника для этого не хватит – потребуется полукиловаттный «молотковый» паяльник или газовая горелка.

009

Имея некоторые электромонтажные навыки, изготовить стартовые провода, в качестве которых можно быть уверенным, – реально. Однако затраты сил и средств на самодельные провода могут показаться избыточными – возможно, кто-то предпочтет приобрести комплект готовых проводов с хорошим сечением и длиной до 5 метров, уложившись в сумму до 1 000 рублей, а затем, при желании, доработать их, разобрав «крокодилы» и припаяв перемычки между «челюстями». Выбор за кошельком и желанием потратить вечерок на возню с пайкой!

010

Опрос
Вы верили в какой-нибудь из перечисленных мифов?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
10 комментариев
25.12.2016 09:01
seregan71@mail.ru

Интересно,в каком году написана эта статья?Я работал на Подольском Аккумуляторном заводе практически до его закрытия.Завод не работает уже более семи лет,а автор статьи в магазине Подольскую батарею взвешивает.

22

25.12.2016 22:26
Илья Веренич

это ж просто фотка из тырнэта, при чем тут "автор взвешивает")) то вообще не автор скорей всего

2

25.12.2016 23:04
seregan71@mail.ru

Причём тут фотка?Вот цитата из статьи........Обе батареи – российского производства: одна тюменская, вторая подольская. Заводы старые, известные – есть надежда, что емкость и пусковой ток на этикетках – реальные. .........Эти "черти",которые выкупили ПАЗ,владеют ещё Курским и Саратовскими аккумуляторными заводами.На Курском наше новое оборудование,на Саратовском,вообще Итальянское.А нашему ПАЗу нужна была глобальная реконструкция и переоборудование.Они из бюджета несколько "ярдов" получили,завезли на завод какие-то ящики(все подумали,Ну теперь заживём!!!Новые станки!!!Как попрём!!).Недели две эти ящики постояли на улице и так-же "волшебно" исчезли,как и появились.Завод между тем "отжали" до последней капли и попросили всех выйти вон!!!А чтобы компенсация по увольнению была поменьше,устраивали искусственные "простои".То типа,денег на свинец нет,то хб перчаток не завезли.Кто сам сам не выдержав ушёл(как я),кто до конца в цехах сидел.Кстати по документам завод работает!!!!Даже сайт есть!!! Только вот на работу почему-то ни рабочие,ни инженеры не требуются,а одни только "продаваны".Новые хозяева завода давным давно поcдавали его разным конторам и конторкам в аренду(своя жд ветка,рядом Симферополька и Москва),а тем,кому очень хочется "Подольских" аккумуляторов прикупить,они с удовольствием наклеивают на Курские батареи,Подольские наклейки.Вот так у нас в России "развивается и множится" производственный сектор экономики!!!!

24

26.12.2016 17:19
Евгений Балабас

".....Интересно,в каком году написана эта статья?Я работал на Подольском Аккумуляторном заводе практически до его закрытия.Завод не работает уже более семи лет,а автор статьи в магазине Подольскую батарею взвешивает......"

Добрый день!

Нет, фотка не из интернета. При подготовке этого материала батареи мы действительно повзвешивали. И заметная разница в массе и предельных токах при одинаковой емкости - имеет место быть.

Завод подольский, вы правы, давно не существует, но марка "Подольские аккумуляторы" благополучно живет. Собственно, делает её также российский завод - но не подольский, а курский Исток . Да, это отчасти обман потребителя - но обман условный, будем откровенны. И, поскольку на аккумуляторах написано именно "Подольские аккумуляторы", в статье они так и поименованы. Все эти игры с брендами я решил опустить, чтобы не морочить читателю голову. Суть, как вы понимаете, не в названии - речь про массу.

Но, раз уж вы затронули вопрос существования и реформирования этого хорошо известного многим автолюбителям завода - то пусть эта информация будет. Возможно, кому-то пригодится. Правда, повторюсь, речь не о конкретных тех или иных брендах.

21

26.12.2016 17:55
seregan71@mail.ru

Это не "отчасти",а ОБМАН ПОКУПАТЕЛЯ!Это ваши слова....Завод подольский, вы правы, давно не существует..Это ОГРОМНЫЙ ПОВОД для БОЛЬШОГО разбирательства!!!Суть не в названии,суть в том,что ЗАВОДА(как и исследовательского при нём института)НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!Об этом КРИЧАТЬ НАДО!!!А вы,как-бы,да отчасти.

7

26.12.2016 18:15
Евгений Балабас

Без обид, но еще раз повторюсь: статья - по прикладной, "электрической" теме. Я, как и вы, безусловно, сожалею о кончине достойных отечественных предприятий силами современных "эффективных менеджеров", но не могу в прикладной материал добавлять еще и истории и нюансы сложных споров "хозяйствующих субъектов"... Прошу понять. Я технарь. Экономические расследования - не моя стихия, к сожалению.

7

26.12.2016 22:07
seregan71@mail.ru

Понятно.Грустно это.По телевизору рапортуют о каком-то там развитии промышленности,а тут просто вышвырнули за ворота более 4000 человек,вот такое "развитие".

9

10.02.2017 23:19
Игорь Махнёв

на редкость правдивая статья на этом сайте. согласен со всем!

4

27.02.2018 21:47
Нигмат Мухамадиев

Нужен совет специалистов, на моём микроавтобусе Ssanyong Istana аккумулятор стоит сзади возле двери, из стенки торчат провода минус и плюс, на плюсе сломался свинцовый клеммник, в него впаян толстый и короткий кабель, как его можно поменять?


23.01.2019 12:26
dgusarin@yandex.ru

Самая ценная и достоверная часть материала – про прикуривание и провода.

Взвешивать аккумуляторы имеет смысл, когда сравниваются не просто одинаковые ёмкости, а ещё и одинаковые технологии. Иначе сравнение просто некорректное.

Ток холодной прокрутки может обозначаться в разных стандартах, и они существенно различаются. Три основнst: EN, DIN и CCA.

Измерение тестером напряжения холостого хода (без нагрузки) – это первоначальный шаг, который говорит только о том, насколько аккумулятор заряжен, а вовсе не о его работоспособности. А вот измерение нагрузочной вилкой как раз выявляет работоспособность, что батарея «держит» разряд, а заодно и дает возможность убедиться, что у аккумулятора нет внутреннего короткого замыкания. И те параметры, которые даются для замера нагрузочной вилкой (время и напряжение) вполне объективно отражают состояние аккумулятора. Так что не стоит огород городить. То, что нагрузочные вилки имеют всего два рабочих диапазона, уж никак не вина и не хитрость продавцов.

Относительно таблички соответствия напряжения и степень заряда. При напряжении в 12,5 Вольта батарею УЖЕ не желательно вводить в эксплуатацию. А при 12,4 Вольта аккумулятор НЕЛЬЗЯ вводить в эксплуатацию, а нужно срочно заря-жать. Напряжение 12,2 Вольта говорит о глубоком разряде аккумулятора, и вывести его в нормальное состояние уже не так просто.

Что касается повышенной ёмкости по отношению к штатной. Во-первых, производители часто занижают ёмкость, так что поставить чуть большую – на 5-10% это нормально. Если ставить гораздо большую ёмкость, то запросто можно столкнуться с недозарядом. А это чрезвычайно вредно для кислотных батарей.

Как-то совершенно не затронут вопрос о том, что напряжение генератора должно соответствовать типу (технологии) аккумулятора. А ведь отклонение этого параметра либо ведёт к недозаряду, либо к выкипанию батареи. Для нормальной штатной подзарядки аккумулятора генератор должен выдавать напряжение: для сурьмянистых – 13,8-14,1 Вольта для кальциевых – 14,3-14,8 Вольта для гибридных – 14,0-14,3 Вольта для EFB – 14,3-14,7 Вольта для AGM – 14,0-14,3 Вольта В идеальном случае меньшие значения напряжения для лета, а бОльшие – для зимы.


Новые статьи

Популярные тест-драйвы

Change privacy settings