Ходовая часть
Тормозная система
Передние тормозные механизмы у Soul бывают маленькими и очень маленькими – в зависимости от того, какого размера были заказаны колёсные диски. Базовым версиям кроссовера с 15-дюймовыми колёсами полагаются тормоза с размером дисков 280×26 мм. Если при покупке комплектация включала в себя заводские 16- или 17-дюймовые колёсные диски, то тормоза тоже будут получше – размером 300×28 мм, что для машины мощностью до 150 л.с. очень хорошо. У версий с наддувным 1,6-литровым мотором колёсные диски могли быть только 17-дюймовыми, и автомобилям с этим двигателем полагались передние тормоза размерностью 320×28 мм – на мой взгляд, более чем достаточные по эффективности. Однако ведёт такие диски заметно чаще, чем остальные.
На задней оси использовались безальтернативные невентилируемые 262-миллиметровые тормозные диски.
Суппорты простейшие – однопоршневые с плавающей скобой. Их надёжность определяется в первую очередь качеством ухода, и если на пыльники попала медная смазка и с них не смывали грязь, умирают они быстро. Важно не экономить на замене пальцев суппортов, которые не отличаются большим ресурсом, и вовремя менять тормозную жидкость. При достаточно высоком качестве исполнения тормозов у Kia они весьма требовательны к обслуживанию.

Механизм стояночного тормоза реализован винтовым механизмом в суппорте и на самых старых авто уже может подкисать. Тросик «ручника» на машинах с пробегами под 200 тысяч километров может быть растянутым.
Подвеска
Простота – залог долговечности, и несложные и надёжные подвески Soul это правило подтверждают. Они не доставляют особых хлопот до пробегов чуть ли не под 200 тысяч километров. В передней подвеске до пробега в сто тысяч километров могут подвести стойки стабилизатора, иногда – и задний сайлентблок рычага, но остальные элементы почти в любых условиях держатся дольше. Амортизаторы сто тысяч служат почти всегда, и их износ обычно заметен лишь по небольшому снижению управляемости. Дальше – как повезёт: если автомобиль эксплуатируется аккуратным водителем и преимущественно по городу, то ни излишней раскачки, ни течей до пробегов в 200 с лишним тысяч километров может и не быть. А у иных гонщиков к этой отметке приходится менять уже не первый комплект стоек и опор. Кстати, последние не любят заезды по грязи, а если вымываете её из арок, то нужно быть готовым к тому, что в поворотах опорный подшипник захрустит почти сразу.
В задней подвеске ломаться особенно нечему, хотя ход сжатия на полностью загруженной машине очень маленький, а объём кузова провоцируют иногда её перегрузить. В итоге – поломки опор и отбойников амортизаторов. Упоминаний о замене сайлентблоков задней балки не нашёл, так что можно предположить, что они пока могут считаться вечными.
Напомню, что ступицы машин в разных комплектациях отличаются. У версий с «топовой» ABS неоригинальных задних ступиц в продаже попросту нет, а оригинальные стоят почти в десять раз больше, чем приличная неоригинальная деталь дешёвой версии. Но в целом по стоимости запчастей Soul мало отличается от народного Hyundai Solaris. Правда, один ступичный подшипник купить нельзя (он идёт в сборе со ступицей), но хотя бы шаровые опоры пока можно менять отдельно, а не в сборе с рычагом.
На машинах первых лет выпуска стоит внимательно следить за состоянием подрамников: на Soul из Москвы и Санкт-Петербурга на них вполне можно обнаружить коррозию и трещины.
Рулевое управление
ЭУР с моторчиком усилителя на рулевой колонке показал себя шумноватой, но достаточно надёжной системой. Стоит отметить, что жалобы на стуки рейки встречаются достаточно часто. Видимо, причина в том, что такая схема не очень совместима с большой массой колёс нестандартных размеров, которые так нравятся многим владельцам Соулов. Лечится это недорого – заменой втулок рейки ремонтными.
Трансмиссия
Общие проблемы
С ресурсом ШРУСов особых проблем нет: даже на самых старых машинах они служат надёжно. Но вот шлицевая часть как со стороны коробки передач, так и со стороны ступицы требует регулярного внимания. И если коррозия наружного ШРУСа, который хорошо затянут, исправляется легко и не особенно влияет на работу, то коррозия внутреннего шарнира и шлицов коробки может потребовать установки ремонтных вставок дифференциала.
Механические коробки
Шестиступенчатая механическая коробка передач вполне надёжно служит с бензиновыми моторами объёмом и 1,6, и 2,0 литра. Проблемы с ней наблюдаются только у счастливых обладателей дизельных версий Soul.
Автоматические коробки
У Soul есть два варианта автоматических коробок передач: классическая 6- ступенчатая и 7-ступенчатый робот. При этом первая может быть как A6GF1, которая используется в паре с атмосферным 1,6-литровым мотором, так и вариантом классом чуть выше – A6MF2. Эта АКП полагается версиям с двухлитровым бензиновым мотором и дизелем. Автоматы между собой максимально унифицированы.

Основные проблемы классических АКП связаны с редкой замена масла и коррозией шлицов дифференциала. По механической части в паре со всеми моторами Soul проблем почти нет. Двухлитровый двигатель может свернуть пакет 3-5, если машина таскала прицеп, а в случае мотора объёмом 1,6 литра он находится в полной безопасности. И это самое слабое место в этой АКП. А вот регламент, по которому масло нужно менять на 90 тысячах километров пробега, – проблема. В наших условиях после такой редкой замены машина долго не ездит – начинаются рывки и проблемы с механикой. При замене масла раз в 30-40 тысяч гидроблок работает стабильно, неприятностей с ним минимум. Если ещё коробка и не перегревалась, то даже накладки ГДТ выдерживают тысяч 200-250 пробега, и в целом по современным меркам агрегаты служат очень долго. Это в меру простая и эффективная конструкция с неплохой ремонтопригодностью и минимумом слабых мест. Главное – следить за чистотой масла. И традиционно советую установить внешний фильтр и переходник для монтажа внешнего маслорадиатора.
Роботизированный преселектив D7UF1 c сухим сцеплением ведёт свое происхождение от коробок Getrag, которые использовал Hyundai, но актуатор сцепления, комплект сцеплений и выжимные подшипники тут свои. Насчет совместимости с китайскими и европейскими вариантами данных пока нет. Во-первых, никто особенно не рискует ставить незнакомые детали, а во-вторых, их стоимость не очень высокая: комплект сцеплений можно найти даже дешевле 30 тысяч рублей, цены на выжимные подшипники и вилки стартуют от пяти тысяч, а самым дорогим компонентом являются актуаторы, которые стоят порядка сорока тысяч рублей.

Конструкция с отдельными двухмассовым маховиком и сцеплением явно напоминает фольксвагеновский робот DQ200. Правда, стоимость работ по замене вышеназванных деталей выше раза в два, а цена самих запчастей крайне нестабильна. Впрочем, это неудивительно: машин мало, объёмы ввоза расходников для этой коробки небольшие. Восстановленных компонентов, разумеется, в продаже нет.
Список проблем роботов достаточно объёмный. В основном жалобы касаются появляющихся рывков, а не полного отказа, но обновление ПО и калибровки помогают не всегда. Часто причиной является подклинивание актуаторов сцепления или актуатора выбора передач. Оба они тут электрические, а их стоимость неожиданно высокая. И хорошо, что моторы актуатора сцеплений доступны в виде отдельного блока. При пробегах за 150 тысяч километров появляются ресурсные проблемы, связанные с износом вилок сцеплений и выжимных подшипников. Механическая часть коробки достаточно надёжна, но проблемы с поломками вилок включения и износом синхронизаторов всё же бывают. Только не вполне понятно, вызваны ли они естественным износом или возникают из-за ошибок в работе ПО и исполнительных узлов коробки.

Моторы
Общие проблемы
В случае с «корейцами» традиционно стоит помнить о том, что катализаторы их двигателей очень слабые. Любые проблемы со смесью, некачественный бензин, пропуски зажигания – всё это приводит к растрескиванию массива катколлектора и последующему уничтожению поршневой группы керамической крошкой.
Рекомендуется вовремя менять свечи и регулярно проверять состояние катализатора. Ну и при любых подозрениях на проблемы в работе мотора не ждать, пока загорится Check Engine, а проверять наличие ошибок смесеобразования. Сменные блоки катализаторов на металлическом основании есть, и для новой машины они в целом не слишком дорогие. Но уровень сервиса пока подразумевает банальное вырезание «лишней» детали.
Бензиновые моторы
Основной мотор на российских Soul II – 1,6-литровый G4FG мощностью 124 л.с. Реже встречается G4FD (132 л.с.) с непосредственным впрыском, отличающийся от первого только системой впрыска, ГБЦ и поршнями.

G4FG – довольно старый мотор, хорошо известный по Hyundai Solaris. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, отсутствие гидрокомпенсаторов, фазорегуляторы на впуске и выпуске – очень простая и очень логичная конструкция. Моторы довольно ресурсные, и если вас не смущает расход масла и вы вовремя решили проблему с катализатором, то до необходимости замены поршневой группы он вполне способен проехать и 500 тысяч километров. Давление масла держится стабильно, и если не злоупотреблять маловязкими продуктами, то вкладыши коленвала имеют шанс дожить до тех же 500 тысяч пробега. И маслонасос до этой отметки тоже почти наверняка прослужит. Впрочем, с добавлением в спецификации масел SAE 20 это происходит всё реже: если полимерное покрытие вкладышей протёрто на малых пробегах, то вполне возможно, что мотор не протянет и 200 тысяч километров на маслах даже нормальной вязкости.
Недостатки этих двигателей известны довольно хорошо. Слабый блок цилиндров критически реагирует на перегревы и не терпит некачественную сборку в ходе ремонтов. При любых работах, выполненных кривыми руками бюджетных мастеров, шансы на появление проблем значительно вырастают. Геометрия блока при незаводском ремонте легко «уплывает», и ресурс после каждого последующего будет все ниже.

Задиры поршневой группы встречаются, но кратно реже, чем у моторов серии Nu и Theta. Да и причина их по большей части кроется в катализаторе или кривой сборке.
Проблемы с малым ресурсом ГРМ характерны только для машин буквально первого полугода выпуска, в которых использовали цепь старого образца. В дальнейшем ресурс цепи стал более стабильным, и обычно до 150 тысяч пробега о ней можно вообще не беспокоиться, а максимальные пробеги без замены, которые мне встречались, превышают 350 тысяч километров. Вылетающие из блока заглушки на Soul не встречаются – это удел совсем ранних версий моторов. А вот прогар клапанов – это типичная проблема у тех владельцев кроссоверов, которые не любят регулировать тепловые зазоры или устанавливают ГБО. Клапаны и так в ходе эксплуатации машины заметно просаживаются, но газобаллонное оборудование убивает их моментально. У любителей ездить в такси-стиле, месяцами не раскручивая мотор выше пары тысяч оборотов, клапаны могут выходить из строя из-за локального перегрева.
На моторах G4FD добавляется еще и типичная проблема непосредственного впрыска – зарастание впуска масляным шламом. Но в целом все 1,6-литровые двигатели – простые и очень ресурсные, сравнительно простые в ремонте и очень массовые. Что подразумевает не только огромное количество «бэушных» агрегатов, но и наличие разбирающихся в них специалистов. И новых китайских моторов в сборе приемлемого качества. Кстати, изначально их как раз в Китае и собирали.
Двухлитровые моторы линейки Nu представлены тоже двумя вариантами. В первую очередь, конечно, это 150-сильный G4NA с обычным впрыском, но у нас успели привезти и американские машины со 160-сильным G4NС с непосредственным впрыском. Если сравнивать их с 1,6-литровыми моторами, то единственными плюсами двухлитровых являются чуть более высокая мощность и наличие гидрокомпенсаторов. Зато минусов у них очень много. По сути, до 2016 года это были довольно сырые агрегаты, которые страдали проблемами с маслонасосом и задирами поршневой группы. На машинах после рестайлинга появились заводские маслофорсунки, а маслонасос стал держать давление стабильно, без риска на малых оборотах убить коленвал и вкладыши. Чуть раньше на моторах появились вкладыши в системе охлаждения, улучшающие терморежим поршневой группы. К концу выпуска Soul второго поколения это были уже довольно неплохие двигатели, пусть и не радующие рекордным ресурсом поршневой группы. Даже в такси эти моторы после 200 тысяч пробега получают прогрессирующий масляный аппетит. Но ранние машины обладают целым букетом потенциальных проблем, которые устраняются только большим капремонтом с серьёзной доработкой блока цилиндров, с засверливанием точек установки маслофорсунок и установкой нового маслонасоса. И проблема со слабым катализатором тут точно такая же, как и на машинах с 1,6-литровыми моторами.

Если не эксплуатировать машину с полной загрузкой, серьёзной разницы в динамике между двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. и 1,6-литровым мощностью 124 силы нет. А вот по стоимости эксплуатации первый сильно опережает «народный» 1,6-литровый двигатель. По сути, главным стимулом к покупке Соула с двухлитровым двигателем является его более богатая комплектация, но Kia достаточно демократична, и машины с базовым мотором тоже можно отыскать в далеко не бедном исполнении.
Самый мощный мотор, турбированный 204-сильный 1,6-литровый G4FJ, относится к линейке Gamma II, как и прочие двигатели того же объёма. Блок усилен, так что проблемы с прочностью поршневой группы нет, зато есть сложности с ресурсом цепей ГРМ и вкладышей, очень слабым интеркулером и детонацией летом. Турбина на маловязком масле выходила из строя ещё в гарантийный период. Конструкция в целом выглядит сыроватой и не особенно надежной, но динамика Soul с ней совершенно другая. В какой-то степени это даже позволяет смириться с повышением стоимости эксплуатации и снижением практичности. Оставим за рамками нашего обзора попытки форсировать этот двигатель и установить «мокрые» гильзы, кованую поршневую группу и гибридные турбины, а также способы усиления блока. Применительно к Soul всё это выглядит попросту неразумным.

Дизельные моторы
Дизельных машин на рынке немного. Мотор D4FB, который использовался до рестайлинга, и D4FE после него считаются надёжными, но с некоторыми нюансами. Так, ресурс цепи ГРМ на D4FB активно критикуют за нестабильность, а на D4FE стоит ремень, с ресурсом которого тоже сложности. Жёсткая работа дизелей тоже многим не нравится. Но при этом хороший ресурс поршневой группы и стабильная работа топливной аппаратуры позволяет «дизелистам» чуть свысока смотреть на обладателей бензиновых машин.

Брать или не брать?
По большому счёту, Kia Soul второго поколения – машина удачная и достаточно практичная. Однако не стоит искать автомобили с каким-то редким мотором или роботом. Все остальные версии, особенно с 1,6-литровым атмосферным двигателем, неприятными сюрпризами огорчать почти не будут. Это действительно сбалансированное решение на стыке классов, эргономичное, недорогое в эксплуатации и с хорошим дизайном. И ещё это очень хорошая альтернатива многим «настоящим» маленьким кроссоверам, которые при заметно большей стоимости эксплуатации по эргономике проигрывают подчистую этому автомобилю, который до полноценного кроссовера, может быть, немного не дорос, но и класс хэтчбеков перерос однозначно.




Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Неплохой авто,довелось в свое время несколько раз покататься. Хорошая для класса отделка и оснащение,нормальная управляемость.Маленький багажник основной недостаток. Но,сочетание 1.6 с автоматом в стоке ужасно тупорылое,обгонять просто опасно . Чипование просто маст хэв.
Багажник мал, но там большой органайзер в подполье. Мы когда ездили на дальняк выкидывали пенопластовый органайзер, основание багажника перемещали на уровень вниз и получается классический для хетчбека объём багажника.
Делюсь опытом - 7лет эксплуатации и 110 т.км, продана 1,5 месяца назад. Пережила стройку дома 2,5 года с прицепом иногда под 700кг.
1) Насчет рулевой рейки. Возможно с рейкой вообще нет проблем. У меня после окончания гарантии застучала (как я подумал) рулевая. Заехал к одним официалам - приговорили рейку. Почитал форумы, там писали что ослабляется какой-то болт, толи карданчик рулевого вала толи что-то ещё уже точно не помню. С этой информацией приехал к другому оф. дилеру, болт подтянули, проблема ушла.
2) Мотор 2 литра G4NA. По этому мотору я прокурил очень много форумов, думаю даже больше чем Борис т.к. не мог понять нужно ли срочно мне избавляться от автомобиля или ездим дальше. Из того что я понял прочитав сотни страниц форумов. Такси на этом моторе ездят до невероятных пробегов и у таксистов глобально к нему вопросов нет. Количество сообщений о смерти ДВС после добавления маслофорсунок (вроде как после 2017г.) практически сошло на нет. Те моторы которые погибали после добавления маслофорсунок в 90% случая ездили на масле 5W40 в отличии от рекомендованного 0W20. Я лил 0W20 при сдаче авто в трейдин эндоскоп прошел на 5 баллов.
3) Поломки за весь период. Стойки стабилизатора два раза, рулевые тяги один раз, камера заднего вида, прогорела гофра на выхлопе. Ждал что хоть задняя подвеска отхлебнет из-за прицепа, но она не сдалась.
P.S. Интересный факт. Этот авто занял первое место как лучший тягач кемпера (дома на колесах) если я не ошибаюсь в 2016г., скорее всего тут дело в короткой базе и относительно тяговитом моторе. Возможно ещё вернусь к нему в следующем кузове и слегка БУ.
С маслом вы поаккуратнее. Провоцируете на праведный гнев адептов"толстой масляной плёнки", которые сейчас вам расскажут, что у вас там точно все в задирах и, по-любому, вот-вот провернёт вкладыши из-за "водички". 😂
По теме: у приятеля была двухлитровая К5 2021 года, накатал на ней в такси с нуля, до почти 200 ткм. Масло только 5W-30 ILSAC., бензин 95. Заглядывали раз эндоскопом, на +- 150 ткм - небольшие задиры были. Но, без каких-то симптомов. Масложор, дизеление и т.д. - это все отсутствовало.
при чем здесь толщина масляной пленки? В современных моторах кроме применяемого масла море факторов, которые могут повлиять на ресурс. Все восхваляли B серию мотором БМВ, в сравнении с N это просто прорыв по надежности, сравнимый с полетом в космос. И тут оказывается, что в масляных насосах дорестов - пластиковые детали начали ломаться. Никогда такого не было.... В итоге начали менять на металлические. А 0W20 масло в любом случае имеет ряд факторов и в других случаях, когда пагубно влияло на ресурс. ГРМ Хонды тоже почему то начал страдать после перехода на маловязкие масла. А то что у человека внезапно посреди других менее успешных примеров, 2 литра кореец отъездил 110 т.к. без проблем - это показатель чего? Я бы в любом случае ни на каком автомобиле не рисковал делать ТО раз в 15 тыс. км. С учетом городской эксплуатации хотя бы частично.
Камрад, вы слишком буквально восприняли мою безобидную иронию. Я только лишь противник того, когда демонизируют энергосберегающие масла (xW20-хW30). По крайней мере, нет ничего плохого, когда их используют в моторах, где они рекомендованы.
Разумеется, самое важное - это не вязкость. Гораздо важнее: качество этого самого масла, правильная эксплуатация и интервалы обслуживания. Кроме масла и фильтров, из важного, для "здоровья" ДВС входят также: регулярный контроль уровня масла и ОЖ, уход за системой охлаждения (своевременная замена ОЖ и чистка радиаторов, контроль температуры ОЖ). А ещё: не "топить" на непрогретом моторе, не двигаться постоянно на слишком низких/высоких оборотах и многое-многое другое.
Думаю, реальная проблема энергосберегающих масел лишь в том, что при их применении нет "дуракоустойчивости". Т.е. любой малейший перегрев - HTHS масла становится критически низким, давление масла снижается, из-за чего, может возникать повышенный износ в поверхностях трения.
P.S. Извините за очередной маслосрач. 😂
Я сам как бы не специалист по химии и автопромышленности в плане работы. Я лишь чуть продвинутый эксплуатант) Но, очевидно, что масла 0W-20 и подобные понадобились резко всем и сразу в именно в эпоху доминирования гуманитариев вроде Греты (ну и до нее конечно), которые хотели просто как в компьютерной игре качают персонажа, так и выжимать каждый новый период из ДВС все новые % КПД. Но реальность оказалась упрямая и моторы, изначально уже созданные "с тонкими местами" начали массово протестовать разными своими нежными частями. Проблема жидких масел вне зависимости от качества в их худшей способности избавлять от внезапных избытков тепла разные горячие участки двигателя. Ну и по вкладышам Борис уже написал. Распредвал, например, может вполне себе какое то время и без смазки отлично крутиться без задиров, но так он нагреется гораздо быстрее и вот потом уже начнется разрушение отполированного на заводе слоя. А привычные 0-30, 10-40 и тд явно лучше справлялись со сглаживанием температурного режима таких участков. Вот и все. И само качество масла 0-20 никак не повлияет на это, к сожалению. Если только в худшую сторону, в случае "грязных" присадок. А то что у человека мотор прошел 110 т.к., это тот случай, который известен когнитивной психологии как "ошибка" выжившего. У меня на Астре H фазовращатели и коробка F17 тоже прошли 340 тыс. км. без единой поломки и замен. Это не отменяет того факта, что они массово ломались у людей тысячами!
Ох, не очень люблю я эту риторику с "проклятыми экологами". Такая вот категоричность суждений/обобщения/всеобъемлющие выводы (дескать, проклятые экологи всё загубили) - это обычно признак слабого знания вопроса. Без обид.
Категорически не согласен.
Я предлагаю принять во внимание объём масла, прокачиваемый в единицу времени по системе (величину гидропотока). И, при прочих равных, гидропоток будет выше, на более жидком масле, что позволяет ему как раз-таки эффективнее выполнять охлаждающие функции. Разве не так ? У меня, конечно, нет каких-то пруфов с замерами, но чисто логически более жидкое масло должно лучше охлаждать. Или вы можете это опровергнуть ? Если да, было бы интересно.
Тут полностью согласен. Есть аналогичный положительный опыт эксплуатации турбовой Мазды CX-7, который, лично для меня опровергает все страшилки, которые про неё гуляют, но не отменяет того, что мотор L3-VDT - действительно прихотливый, с большим количеством слабых мест.
С другой стороны, что касается корейских моторов Gamma/Theta/Nu - то и я их считаю не очень удачными (себе бы вряд ли взял). Но, в противовес, есть большое количество примеров (и это далеко не только пример камрада Виктор77), когда они откатали сотни ткм, без проблем. Регулярно наблюдаю такие машины.
И дело там не в вязкости масла. Уверен. 5W40 не спасает. Скорее, наоборот, усугубит, т.к. большинство масел вязкостью 5W40 имеют зольность выше 1%, тем самым провоцируя образование отложений внутри нейтрализатора, который, как известно и является основной "Ахиллесовой пятой" этих моторов.
Подчеркну, это лишь моё видение, не претендующее на истину. Если в треде появятся ребята, у которых имеется какая-то более обширная и непредвзятая статистика по этим моторам - было бы интересно почитать.
P.S. Если что, более подробно расписывал свою точку зрения здесь: https://www.kolesa.ru/article/pozize-ili-pogushhe-mozno-li-otkloniatsia-ot-viazkosti-masla-rekomendovannoi-proizvoditelem
на менее вязком масле объем перекачки насосом не меняется в силу конструктива насоса, но падает затрачиваемая мощность и нагрев масла, да, в остальном же, я писал, почему маловязкие вредны и высоковязкие не вредят и не способы ничего повредить в принципе
простите, там по ссылке .. ну как бы помягче сказать, непоследовательный поток мысли, перемежаемый фактами, которые легко опровергается, куча непоследовательности и в целом, ощущение, что для вас верить в полезность маловязкого важнее соблюдения логики
если вы хотите основать церковь маловязкозти и попробуете привлекать всех, кто опровергает за оскробление чувств верующих я буду сильно против
Будем откровенны, ваша риторика, о том, что энергосберегающие масла - это плохо и во все автомобили нужно заливать вязкозть никак не ниже, чем 5W40 - тоже очень и очень спорная. Особенно, когда вы ссылаетесь на Европейские моторы, а я говорю только лишь про азиатские и американские.
Уважаю ваш труд, но всё же, думаю, для сайта будет полезна альтернативная точка зрения, а не только ваша, где вы безапелляционно демонизируете энергосберегающие масла.
Тем более, я лишь высказываю свой личный опыт/познания, без менторского тона. И не позиционирую своё мнение, как истину в последней инстанции.
Вас триггерит на слово "энергосберегающие". Даже на нагрузке процентов в 20 разница в расходе будет околонулевой. На полном дросселе тем более, но это как раз и не нужно никому, кроме гонщиков.
Если посмотреть внимательнее на то, как тестируют энергосберегаемость, то основными факторами окажутся неплохие вязкости на холодную и быстрый выход на плато. Для 15 минутного теста это существенно, во всяком случае, можно получить те 2-3 процента, ради которых производитель готов рискнуть гарантийными ремонтами при больших пробегах и поставить вкладыши подороже и ГБЦ с роликовыми толкателями, но для поездок длительностью от получаса или повторных запусков-уже разницы нет.
Я не говорю, что маловязкие это плохо для всех, просто я вот не эксплуатирую большие американские атмомоторы. Я просто вижу американские исследования, которые показывают, что ресурс ИХ моторов сокращается при переходе с SAE30 на SAE20 в два раза, по ресурсу цепей и поршневой группы. И я выкладывал ссылочку на исследование на д2 и в канале. Ваше право ссылок не замечать и пребывать в уверенности, что сто тысяч прошел и триста пройдет. И что азиатские моторы как-то отличаются от европейских. На деле же европейские просто раньше начали процесс и раньше оказались зажаты по температуре, азиаты температуру не повышали, но понизили вязкость, что дает схожий регультат, но без возможности его регуляции при длительной высокой нагрузке, на автобане, например. А управляемый термостат это в какой-то степени позволяет сделать.
Насчет альтернативной точки зрения вопрос интересный. Вот у меня есть мнение, что жизнь человека безусловно важна и ценна, нужно предпринимать все усилия, чтобы человек выжил, на исключением случаев, когда поддержание жизни не возможно за пределами центра интенсивной терапии. У вас точка зрения будет альтернативной, я полагаю, раз мое мнение не может быть единственным и безальтернативным? Можем расширить, вот я считаю, что пить алкоголь в значительных количествах и употреблять запрещенные вещества нельзя. Потому что мы пользуемся несовершенством человеческого тела и иерархической конструкцией нервной системы, когда старейшие и самые примитивные части имеют большее влияние и могут доминировать над более сложными конструкциями мозга, которые обеспечивают рассудок и логическое мышление. Я не думаю, что для кого-то будет полезна альтернативная точка зрения. Даже если это для вас не очевидно.
Нет никакого триггера, это лишь термин, обозначающий моторные масла с HTHS менее 3,5 ед.
Всё верно. В этом и будет один из однозначных плюсов, при коротких зимних поездках.
Приятно читать. :)
У меня тоже есть есть выборка из сервисов/личный опыт/наблюдения за разными машинами, как в жизни, так и на форумах/д2. И весь данный опыт говорит о том, что нет поломок мотора именно из-за масла 0W20-5W20-5W30-0W20. Наблюдаю даже за несколькими адептами, ездящими на М-8ДМ. И никак у них не проворачиваются вкладыши. Пробеги есть и 100+ и 200+. Есть в наблюдении несколько типичных Тойотоводов, меняющих 0W20 в камри и крузаках раз в 10-15, с пробегами 300+. И тоже как-то не хочет мотор ломаться. А всего лишь работает так, как задумано на заводе.
Но, конечно, ваше право считать, что это всё "ошибка выжившего" и только вы знаете как правильно, а люди, пишущие рекомендации по маслам в мануалах - дураки, промытые "проклятыми экологами".
Извините, но ваши неуместные сравнения моего мнения с алкоголем и запрещёнными веществами как-то даже не хочется комментировать. Слишком уж это грубые манипуляции и "натягивание совы на глобус", во имя "переубедить любой ценой". На манипуляции я предпочитаю не вестись. Ровно, как и предпочту воздержаться от дальнейшего "маслосрача".
Борис, давайте оставим многоуважаемым читателям возможность решить самостоятельно, чья правда правдивее, ок ?
Более 10 автомобилей разных марок за свой стаж отъездил, всегда делал ТО по регламенту никаких проблем не было. Больше 200 т.км на автомобиле не езжу, что там потом с ним меня слабо волнует главное чтобы на момент продажи был в порядке. В конкретном случае задиров по результатам эндоскопа не было, цпг в идеале. Именно по этому мотору после прочтения многих страниц форумов я решил оставаться на заводской рекомендации по маслу т.к. есть версия что этот мотор губят вязкие масла. Если бы не продал то на лето возможно перешел на 5W-30. Недавно читал отчет на Д2 по лабораторному исследованию отработанного китайского масла 0W-20 слитого с Монжаро с межсервисным интервалом 10 т.км. Если вкратце то продукты износа по минимуму, даже близко к нормам не приближены. Своего китайца буду кормить так же по регламенту регламентым китайским 0W-20. Если бы у меня был эксклюзивный или раритетный автомобиль, то конечно я бы заморачивался и менял масло раз в 5 т.км, а так на поджопных авто не вижу смысла заниматься рукоблудием.
как-то не бьются цифры, особенно в сочетании с эндоскопом, ладно, у меня есть и у подборщиков, а так не в каждом сервисе держат
исследования с д2 это конечно, эпик
особенно исследования отработки в машинах с фильтрами высочайшего качества.
скажу страшное, если в машине со стружкой в поддоне постоять час на холостых, дать отстояться неделю, то если аккуратно масло слить, (в идеале- забором через маслощуп) то в пробе особых отклонений не будет, а вы верьте дальше всем исследованиям, в которых маркетологи дали требование обосновать, и десяток умных голов думали, как чайников обмануть "исследованием". Впрочем, сейчас все копируют те отличные методики, ведь голову редко кто включает.
оно на водичке вкладыши убивает помаленьку, поршневой то пофиг, а как маслонасос будет изношен и вкладыши, так все, вплотьб до кулака дружбы, народ не очень понимает, что от чего страдает, а на Nu насос слабый. Это в 2.0 фета 2 с его простым мощным насосом можно двадцатку лить и вкладыши начнут кончаться только у тех, у кого МКП или кто прицепы таскает
На колесах же была вроде даже не одна статься о том что маловязкие масла для современного мотора это норм. Или мне приснилось?
точно не моя, в оллроад я вообще лью 10-50, 20-60, в остальные сороковку обычную, от 5-40 до 15-40, в зависимости от погоды, наличия у меня PAG 100 и тд
И забыл написать, простите меня автолюбители, ТО я делал по регламенту 1 раз в 15 т.км.
Не простим